Бекия

Гренадина, которая всё ещё строит свои лодки

Бекия (произносится БЕК-уэй) находится в девяти милях и примерно часе на пароме от материкового Сент-Винсента, и именно поэтому большинство людей начинает свою поездку по Гренадинам здесь, а не дальше на юг. Остров небольшой, семь квадратных миль, но здесь есть настоящий город Порт-Элизабет, действующее наследие судостроения и китобойного промысла, которое предшествует массовому туризму более чем на век, и два из лучших пляжей для купания в Восточном Карибском регионе в пешей доступности друг от друга.

Что отличает Бекию от стандартной карибской пляжной остановки, так это то, что самобытность острова была создана моряками, а не курортами. Шотландские и новоанглийские китобои обучили местных бекианцев своим техникам в XIX веке; навыки превратились в традицию строительства деревянных лодок, которая производила гоночные шхуны, а теперь производит модельные лодки музейного качества. Яхты по-прежнему заполняют бухту Адмиралтейства каждый вечер — не как приманка для марины, а потому что Бекия действительно была перекрёстком парусного спорта на протяжении двухсот лет.

Один город, четыре бухты, которые имеют значение

География Бекии проста: Порт-Элизабет в бухте Адмиралтейства — единственный настоящий город, а всё остальное — это пляж, бухта или склон холма в короткой поездке от него. Где вы остановитесь, зависит от того, хотите ли вы ходить пешком до ужина или ездить на пляж.

Порт-Элизабет Главный город · Бухта Адмиралтейства · Лучшая база

Единственный настоящий город острова: паромный причал, набережная Бельмонт-Уолкуэй с ресторанами и магазинами вдоль воды и якорная стоянка, которая каждый вечер заполняется круизными яхтами. Остановиться здесь означает, что всё — рестораны, рынок, паром — в пешей доступности, а сама бухта Адмиралтейства достаточно спокойна, чтобы купаться на небольших участках возле набережной.

Пляж Принцессы Маргарет и Лоуэр-Бей К югу от города · Лучшие пляжи · Короткая прогулка или такси

В десяти-двадцати минутах ходьбы (или короткой поездке на водном такси) к югу от Порт-Элизабет по тропе через мыс — эти два пляжа являются главной причиной, по которой люди продлевают своё пребывание на Бекии. Пляж Принцессы Маргарет имеет более спокойную, чистую воду и лучший риф для снорклинга в южной части; Лоуэр-Бей длиннее, немного оживлённее и окружён несколькими пляжными барами и ресторанами.

Френдшип-Бей Южное побережье · Тихо · Короткая поездка

За холмом от Лоуэр-Бей, Френдшип-Бей спокойнее во всех смыслах: меньше волн, меньше людей и пара небольших отелей вместо энергии пляжных баров. Разумный выбор для путешественников, которые хотят доступ к пляжу без вечерней суеты Порт-Элизабет.

Спринг, Индастри и Пейджет-Фарм Север и запад · Местная жизнь · Рядом с аэропортом

Более тихая северная и западная часть острова: Спринг и Индастри вмещают несколько бутик-отелей в старых плантационных усадьбах, а Пейджет-Фарм, рядом с аэропортом имени Дж. Ф. Митчелла, — это место, откуда до сих пор работает большая часть рыболовного флота острова. Меньше ресторанов, больше реальной повседневной жизни острова.

От бутик-отелей в плантационном стиле до простых гостевых домов

Размещение на Бекии варьируется от настоящего роскошного бутик-курорта до семейных гостевых домов в Порт-Элизабет; здесь нет хостелов с койко-местами, поэтому бюджетным путешественникам следует ожидать, что за базовый номер они заплатят больше, чем на материковом Карибском регионе.

На вершине, Bequia Beach Hotel во Френдшипе, от около $240 за ночь, — самый известный роскошный адрес острова: бутик-курорт на берегу моря с ресторанами, пляжным баром и трансфером к Jack's Bar на пляже Принцессы Маргарет для гостей, которые хотят оба варианта. В среднем ценовом диапазоне Spring Hotel Bequia (от около $130), расположенный в бывшей плантации на окраине Порт-Элизабет, и Firefly Plantation в Спринге, в двух милях к северу от Порт-Элизабет на сахарной плантации XVIII века, — оба обыгрывают архитектуру плантационной эпохи Бекии, а не стандартный гостиничный блок.

Ближе к действию, Gingerbread Suites, прямо на набережной Порт-Элизабет рядом с Бельмонт-Уолкуэй, ставит вас в двух минутах ходьбы от паромного причала и всех ресторанов города. Для небольшого роскошного всплеска The Liming Bequia во Френдшипе имеет всего одиннадцать вилл, каждая с собственным частным бассейном и видом на море, в нескольких шагах от пляжа Атил Олливьерр рядом с Лоуэр-Бей. А на бюджетном конце The Sweet Retreat в Порт-Элизабет, в короткой прогулке от пляжа Бельмонт с садом и террасой, — это тот простой гостевой дом, который делает поездку на Бекию доступной.

Пицца с лобстером, карри из раковины и закат, вокруг которого вы заказываете ужин

Гастрономическая сцена Бекии небольшая, но по-настоящему хорошая, построенная вокруг свежих морепродуктов и нескольких ресторанов, которые были островными институтами десятилетиями, а не вращающимся составом новых открытий. Почти всё, что стоит съесть, находится либо на Бельмонт-Уолкуэй в Порт-Элизабет, либо прямо на пляже.

Mac's Pizzeria & Kitchen $15-25 · Бельмонт-Уолкуэй

Самый известный ресторан Бекии: пиццерия на набережной на Бельмонт-Уолкуэй с бухтой Адмиралтейства прямо перед ней. Пицца с лобстером — блюдо, ради которого люди возвращаются; порции щедрые, а вид на закат с террасы непревзойдён. Бронируйте заранее в высокий сезон.

Fig Tree $10-20 · Бельмонт-Уолкуэй

Рядом с Mac's, семейный ресторан с простой, хорошо приготовленной местной кухней — рыба, курица, провизия — с живой музыкой по некоторым вечерам. Меньше сцены, чем у соседа, и лучше для расслабленного ужина.

Jack's Bar $12-25 · Пляж Принцессы Маргарет

Прямо на песке пляжа Принцессы Маргарет, на ступень выше базовой пляжной хижины с настоящей обеденной зоной у моря и оживлённым счастливым часом. Bequia Beach Hotel организует сюда трансфер для гостей, что говорит о том, насколько он ценится.

De Reef $10-20 · Лоуэр-Бей

Институт Лоуэр-Бей: непринуждённый пляжный бар и ресторан, известный своим карри из раковины и свежей рыбой, с ужином по предварительной записи и буфетом из морепродуктов с живой группой по некоторым субботам в сезон. Самый местный по духу из пляжных ресторанов Бекии.

Пляжи, лодочные мастера и черепаший заповедник, который не шутит

Бекия вознаграждает медленный темп больше, чем список дел. Лучшие вещи острова разбросаны по нескольким конкретным остановкам, легко охватываемым пешком, на водном такси или с арендованным джипом на день.

Пляжи

Пляж Принцессы Маргарет, до которого можно добраться по пешеходной тропе через мыс или на водном такси из Порт-Элизабет, имеет мягкий белый песок и риф в южной части, достаточно хороший для настоящего снорклинга, и достаточно спокойный в большинство дней, чтобы купание напоминало озеро, а не открытое Карибское море. Лоуэр-Бей, сразу за ним, длиннее и окружён De Reef и парой других пляжных баров, что делает его более лёгким выбором для полного пляжного дня с обедом. Френдшип-Бей, в короткой поездке за холм, — тихий вариант: меньше людей, спокойнее волны и пара небольших отелей вместо пляжной баровой сцены.

Черепаший заповедник Олд-Хегг

Основанный Ортоном «Братом» Кингом, вышедшим на пенсию рыбаком, в Парк-Бей на северо-восточной стороне острова, заповедник собирает вылупившихся черепашат бисс с пляжей Бекии и выращивает их в морских бассейнах, пока они не достигнут примерно четырнадцати дюймов в длину и не смогут лучше выживать в открытом океане, а затем выпускает их; более 2 000 черепах вернулись в дикую природу таким образом. Короткая, по-настоящему стоящая остановка, лучше всего в сочетании с поездкой по более тихой северной стороне острова.

Мастерская модельных лодок Sargeant Brothers и Морской музей

Мастерская модельных лодок Sargeant Brothers, которой одна и та же семья управляет более 60 лет, строит миниатюрные парусные суда музейного качества полностью вручную с помощью старомодных рубанков, стамесок и резцов; модели начинаются от около $3 000, а мини-реплика суперяхты была продана за $10 000. В нескольких минутах отсюда в сторону Гамильтона Морской музей Бекии рассказывает о шотландском наследии судостроения острова и его китобойной традиции, включая собственные экспозиции модельных лодок, в компактной экскурсии с гидом.

Парусный спорт, наблюдение за китами и регаты

Бекия — настоящий центр парусного спорта, а не маркетинговый слоган: чартерные яхты, дневные шхуны и действующая судоверфь работают из бухты Адмиралтейства. Горбатые киты проходят через воды Гренадин с января по март, их можно увидеть на некоторых лодочных чартерах на почтительном расстоянии. Два события стоят того, чтобы спланировать поездку вокруг них: Музыкальный фестиваль Бекии в конце января и Пасхальная регата в апреле, которая смешивает современные гоночные яхты с традиционными двуносыми парусниками Бекии — местно построенными судами, чей дизайн почти не изменился за век.

Один, два или три дня в островном темпе

Три полных дня хорошо охватывают Бекию и оставляют место для плавания на Тобаго-Кис. Даже один день даёт essentials, если вы проездом в рамках более широкой поездки по Гренадинам.

Один город, несколько джипов и лодки для всего остального

Большинство посетителей добираются до Бекии на пароме из Кингстауна на материковом Сент-Винсенте: Bequia Express и Bequia Fast Ferries обе выполняют этот маршрут несколько раз в день, около часа в каждую сторону, примерно за EC$30 (около $11) в одну сторону для неграждан. Собственный аэропорт Бекии имени Дж. Ф. Митчелла (BQU) также обслуживает небольшие межостровные рейсы SVG Air и Mustique Airways, полезные для пересадки на Мастик, Кануан или Юнион-Айленд без возвращения через Кингстаун.

На самом острове Порт-Элизабет полностью проходим пешком. Добраться до пляжа Принцессы Маргарет и Лоуэр-Бей можно за 10-20 минут ходьбы по тропе через мыс, короткой поездкой на водном такси через бухту Адмиралтейства или быстрым такси-джипом. Прокатные джипы и скутеры доступны в городе для исследования Френдшип-Бей, черепашьего заповедника и более тихой северной стороны острова в своём темпе; местные водные такси, неформально организованные на Бельмонт-Уолкуэй или через ваш отель, — самый простой способ добраться до пляжных баров прямо по воде.

Недёшево, но и не по курортным ценам

Бекия находится выше цен бюджетных путешествий материкового Карибского региона — здесь нет сети хостелов, на которую можно положиться, — но значительно ниже цен ультра-роскоши Мастика или Кануана дальше на юг. Основной рычаг расходов — это проживание; еда и местный транспорт остаются разумными на протяжении всей поездки.

Один из самых безопасных островов Гренадин

Бекия находится в рамках рейтинга Сент-Винсента и Гренадин «Уровень 1, соблюдайте обычные меры предосторожности» от Государственного департамента США, а небольшая экономика острова, зависящая от туризма, делает его на практике ещё менее рискованным. Насильственные преступления против посетителей очень редки, и по острову действительно комфортно ходить пешком, в том числе одиноким путешественникам, в разумные часы.

Главные вещи, которые действительно ловят посетителей: оставленные без присмотра ценности на пляже — самая распространённая проблема, поэтому не оставляйте сумки без присмотра на пляже Принцессы Маргарет или Лоуэр-Бей; течения у устья бухты Адмиралтейства и южного конца Лоуэр-Бей, более сильные, чем предполагает спокойная поверхность в ветреные дни; и само расписание паромов, поскольку пропуск последнего катера из Кингстауна означает незапланированную ночь на материке — не проблема безопасности, но логистическая головная боль, которую стоит избегать. Номер экстренных служб — 911 (или 999) с любого телефона; местный полицейский участок находится на Бельмонт-Уолкуэй в Порт-Элизабет.

Одни только Тобаго-Кис оправдывают базирование здесь

Положение Бекии на северном конце цепи Гренадин делает её отличной базой для исследования дальше на юг и для поездки на материк в обратном направлении. Всё нижеперечисленное работает как однодневные поездки без необходимости менять жильё.

Тобаго-Кис Полный день на шхуне · ~$150/взрослый, всё включено

Морской парк из пяти необитаемых островков и подковообразного рифа, примерно в двух-трёх часах к югу на парусной лодке. Friendship Rose, 100-футовая деревянная шхуна, построенная вручную на Бекии в 1969 году и всё ещё ходящая под парусом, организует хорошо зарекомендовавшую себя однодневную поездку с отправлением около 7 утра и возвращением к раннему вечеру, с завтраком, обедом, послеобеденным чаем и неограниченным снорклингом среди зелёных морских черепах, включёнными в цену. Несколько операторов катамаранов предлагают аналогичные маршруты; бронируйте как минимум за несколько дней в высокий сезон.

Мастик Полдня или полный день на чартерной лодке или самолёте

Знаменитый частный остров доступен на чартерной лодке или коротком межостровном рейсе для дня на пляже Макарони и обеда, без необходимости владеть или арендовать там виллу. Организуйте через чартерного оператора Бекии или собственные каналы острова для дневных посетителей; это не место, куда можно просто прийти.

Материковый Сент-Винсент Полный день на пароме

Утренний паром обратно в Кингстаун делает однодневную поездку на материк лёгкой: форт Шарлотта и Ботанический сад на полдня, или, для подготовленных и выносливых туристов, полнодневный поход к кратеру Ла-Суфриер. Оба подробно описаны в страновом путеводителе по Сент-Винсенту и Гренадинам.