Kolonia

La seule véritable ville de Pohnpei, et la porte d'entrée de presque tout le monde

Kolonia se trouve sur la côte nord de Pohnpei, sous le profil de basalte du rocher de Sokehs, une petite grille de rues qui concentre la plupart des hôtels, restaurants et magasins de l'île en quelques pâtés de maisons accessibles à pied. Elle a été le siège de quatre administrations coloniales différentes, et chacune a laissé quelque chose derrière elle : un mur de forteresse espagnol du XIXe siècle, un clocher de mission allemand solitaire, et des batteries de canons japonaises encore installées dans la jungle au-dessus de la ville. Rien de tout cela n'est organisé en quartier muséal. C'est simplement là, tissé dans une ville pacifique qui fonctionne avant tout pour les gens qui y vivent.

Ce que Kolonia n'est pas, c'est une ville de villégiature. Les personnes avec qui vous partagerez un petit-déjeuner d'hôtel seront bien plus probablement des employés d'ONG, des opérateurs de plongée ou des entrepreneurs gouvernementaux que des touristes, et le rythme du service, de tout, suit ce que les habitants appellent l'heure de l'île. Laissez-vous porter. La récompense, c'est Nan Madol à quarante minutes par la Circle Island Road, des bars à sakau qui servent la même boisson de la même façon depuis des générations, et une soirée au sommet du rocher de Sokehs avec tout le récif déployé en dessous et presque personne d'autre là-haut.

Une ville assez petite pour être parcourue à pied, organisée le long de deux rues

Kolonia n'a pas de quartiers formels comme une plus grande ville, mais elle se divise naturellement en quelques zones qui déterminent la distance que vous marcherez pour le dîner.

Centre de Kolonia Kaselehlie & Ohmine Streets · Le plus accessible à pied

La colonne vertébrale commerciale de la ville, où Kaselehlie Street et Ohmine Street concentrent l'essentiel des restaurants, boulangeries et magasins de Kolonia, ainsi que le marché aux poissons du front de mer de Kolonia. Loger ici place des hôtels comme l'Island Palms Hotel et le Joy Hotel à quelques minutes à pied d'Ellen's Market, d'Ace Hardware et de la plupart des restaurants de ce guide.

La chaussée de Mangrove Bay Bord de mer · Meilleures vues · Base surf et plongée

Une langue de terre artificielle à la tête de la baie entre l'île de Sokehs et Kolonia, abritant le Mangrove Bay Hotel, le Pohnpei Surf and Dive Club, et des vues sur le rocher de Sokehs. Un peu à l'écart du centre-ville mais la meilleure base pour les plongeurs et les surfeurs, et pour quiconque veut une vue sur le lagon au petit-déjeuner.

Haute Kolonia & Nett Plus calme · Vers l'aéroport

En allant vers le nord en direction de l'aéroport international de Pohnpei, la route passe devant l'agence de la Bank of Guam et s'amincit en un tronçon plus calme et plus résidentiel, abritant des hôtels comme le Cliff Rainbow Hotel et le Seabreeze Hotel, ce dernier étant le premier hôtel que vous croisez en venant de l'aéroport.

Une poignée de vrais hôtels, pas de chaînes, pas de complexes

La scène hôtelière de Kolonia est petite, à propriété locale, et manque de finitions mais déborde de caractère ; attendez-vous à des geckos sur les murs, des coupures de courant occasionnelles et le chant des coqs comme faisant partie du lot plutôt que comme un défaut. Voici les établissements à connaître.

Sur l'eau, le Mangrove Bay Hotel, sur la chaussée qui abrite le Pohnpei Surf and Dive Club, est le premier choix de l'île : des chambres confortables et joliment meublées donnant sur le port de plaisance vers le rocher de Sokehs, Wi-Fi gratuit, un bar et restaurant en plein air sur place, à partir d'environ 120 $ la nuit. Un cran en dessous en prix et un cran au-dessus en caractère classique, le 7 Stars Inn, en face du jardin botanique de Pohnpei, a été soigneusement rénové avec des chambres simples, doubles et deluxe, son propre Riverside Restaurant pour le petit-déjeuner, et le Lefty's Bar, un bar sportif au rez-de-chaussée, populaire auprès des militaires et des équipes de construction en visite.

Pour une vue sur les hauteurs de Kolonia Harbor et Mangrove Bay, l'Ocean View Plaza Hotel est un solide choix de milieu de gamme ; demandez une chambre côté océan plutôt que côté montagne pour profiter des couchers de soleil de Pohnpei, et son Orchid Restaurant propose un dîner en plein air qui vaut le détour même si vous logez ailleurs. Le Cliff Rainbow Hotel dans la haute Kolonia, à dix minutes de l'aéroport, est l'option budget à milieu de gamme de longue date de Pohnpei, populaire auprès des volontaires du Peace Corps en permission, avec son propre comptoir de location de voitures et un restaurant localement réputé pour sa pizza, son steak et son crabe de mangrove, à partir d'environ 42 $ la nuit pour une chambre standard.

À l'extrémité budget, le Joy Hotel sur Ohmine Street est l'un des plus anciens de l'île, central et simple, avec son Joy Restaurant au rez-de-chaussée servant le populaire Joy Lunch bento composé de poisson frit, sashimi, soupe, riz et salade ; les clients fidèles bénéficient d'une réduction et le personnel parle anglais, pohnpei et japonais. L'Island Palms Hotel, en plein centre-ville face à l'école élémentaire de Kolonia, vous place à une à cinq minutes à pied d'Ellen's Market et des camions-restaurants de la ville. Le Yvonne's Hotel, populaire auprès des voyageurs d'affaires, est impeccable sinon sans charme, avec son propre restaurant de style café, le Kia's. Et le Seabreeze Hotel, le premier hôtel que vous croisez en venant de l'aéroport, propose un buffet du mercredi midi à son restaurant Red Snapper sur place et peut organiser des excursions de snorkeling, de plongée et à Nan Madol via Paradise Tour Service.

Sakau, crabe de mangrove et beaucoup de fusion japonaise-pohnpei

La scène culinaire de Kolonia est petite mais véritablement variée pour une ville de cette taille, façonnée par des décennies d'administration japonaise, une communauté philippine et chinoise résidente, et tout ce que le récif livre ce matin-là. Personne ne cuisine pour Instagram ici ; les bons endroits sont bons parce que les habitants y retournent.

Sakau (kava) 1-2 $ la tasse · Bars nakamal en bord de route

La boisson cérémonielle de Pohnpei, pilée à la main à partir de la racine de poivrier et filtrée à travers l'écorce d'hibiscus, servie chaque soir dans des bars de fortune en bord de route à travers Kolonia. Elle est légèrement anesthésiante plutôt qu'enivrante, et partager une tasse après la tombée de la nuit est l'une des tranches les plus authentiques de la vie pohnpei dans laquelle un visiteur peut entrer ; demandez à votre hôtel quel nakamal accueille les étrangers ce soir-là.

Crabe de mangrove & poisson de récif Largement disponible

Le restaurant du Cliff Rainbow est localement réputé pour son crabe de mangrove, sa pizza et son steak, tandis que le Mangrove Bay Sushi Bar, à côté de l'hôtel du même nom, sert des sushis et des fruits de mer vraiment frais avec vue sur le port. China Star, sur l'île de Dekehtik près de l'aéroport, intègre le crabe de mangrove et le poisson de récif dans de grandes assiettes familiales de fusion chinoise et insulaire.

Menus japonais-pohnpei Joy Restaurant & Town's Diner

Le Joy Restaurant, au rez-de-chaussée du Joy Hotel, est la référence : udon, le meilleur sashimi de la ville selon la réputation locale, sushi, katsu et poulet teriyaki, avec le Joy Lunch de style bento comme plat à commander. Le Town's Diner propose sa propre assiette combinée très appréciée de poulet frit, poisson pané et sashimi, ainsi que des tartes et un cheesecake au Snickers, et gère un café interne, Chill, pour le café et le seul thé aux perles de l'île.

Une cité de basalte, une batterie de canons couverte de jungle, et une ville pleine de fantômes coloniaux

Les sites de Pohnpei sont suffisamment dispersés pour qu'une voiture de location ou un chauffeur privé fasse plus pour votre voyage que n'importe quelle quantité de marche. Ce chapitre suit à peu près le déroulé de trois journées sans hâte.

Nan Madol & la cascade de Kepirohi

Nan Madol, site du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2016, est un complexe préhistorique de près de 100 îlots artificiels construits à partir de colonnes de basalte prismatiques empilées, édifié par la dynastie Saudeleur approximativement entre 1200 et 1600 de notre ère. Il se trouve au large de l'île de Temwen, à environ 35 km et 45 à 60 minutes de Kolonia par la Circle Island Road, le dernier tronçon n'étant pas goudronné. Le site traverse des terres privées, alors prévoyez de payer des frais d'accès en espèces par étapes, environ 10 à 15 $ au total entre les propriétaires du sentier et le site lui-même, et de patauger dans l'eau peu profonde à marée haute pour atteindre l'îlot principal, Nan Douwas ; portez des chaussures que vous ne craignez pas de mouiller. Quelques minutes plus loin, la cascade de Kepirohi, la plus photographiée de Pohnpei, déploie une large nappe d'eau sur une pyramide de roche basaltique dans un bassin peu profond ; c'est une promenade facile de cinq minutes depuis la route pour des frais en espèces distincts d'environ 10 $, et l'eau n'est pas sûre pour la baignade en raison du ruissellement en amont.

La ville de Kolonia elle-même

Le Mur espagnol, vestige du fort Alphonso XII du XIXe siècle, repose tranquillement dans un petit parc au milieu de la ville, une maçonnerie européenne qui semble vraiment étrange dans un cadre pacifique tropical. À quelques pas, le clocher allemand solitaire est tout ce qui a survécu d'une mission catholique allemande détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. À proximité, le village de Kapingamarangi abrite une communauté originaire de l'atoll du même nom, connue dans toute l'île pour sa sculpture sur bois complexe ; c'est un bon arrêt pour voir les artisans au travail, pas un musée formel. Le marché aux poissons de Kolonia sur le front de mer complète une promenade en ville avec le regard le plus direct sur l'économie du récif à l'assiette de Pohnpei.

Le rocher de Sokehs

La falaise de basalte visible depuis presque partout à Kolonia et depuis la piste de l'aéroport se gravit en environ une heure jusqu'au sommet, en passant devant des emplacements de canons côtiers japonais de la Seconde Guerre mondiale encore installés dans la jungle, identiques à la batterie de l'île de Temwen près de Nan Madol. La récompense est une vue à 360 degrés sur le récif, les mangroves et toute la ville, et le Cupid's Bar & Grille à la base est un bon endroit pour boire un verre avec un dernier regard sur le rocher avant de partir pour l'aéroport.

Plongée, surf et l'eau

La scène de la plongée à Pohnpei est petite et surtout à faire soi-même selon les normes régionales : le Pohnpei Surf and Dive Club, basé à Mangrove Bay, et le Club Pareo, qui s'adresse principalement aux visiteurs japonais, sont les deux opérateurs, avec des sites allant de la population résidente de mantas de Manta Road du côté nord aux parois abruptes du récif extérieur aux passes de la barrière ; la visibilité peut dépasser 30 mètres à marée montante. Les surfeurs viennent pour P-Pass (Palikir Pass), au meilleur de sa forme de septembre à avril avec les tubes les plus réguliers en janvier et février. Pour un après-midi plus doux, MERIP (le Marine Environmental Research Institute of Pohnpei), basé sur l'ancien campus PATS près de Temwen, loue des kayaks de mer tandem pour environ 10 $ par jour pour pagayer dans les chenaux de mangrove autour de Nan Madol.

Un, trois ou cinq jours, planifiés autour de la pluie et de la marée

Trois jours complets couvrent correctement l'essentiel de Kolonia et Pohnpei ; une seule journée, si c'est tout ce que permet le programme de l'Island Hopper, offre quand même Nan Madol et un bar à sakau. Prévoyez une demi-journée de marge dans tout plan, car la pluie de Pohnpei ne consulte l'itinéraire de personne.

Pas de VTC, pas de station de taxis, et une réception d'hôtel qui gère votre logistique

L'aéroport international de Pohnpei (PNI) n'est desservi que par l'Island Hopper d'United Airlines, quelques vols par semaine sur les routes Honolulu-Majuro-Kwajalein-Kosrae-Pohnpei et Guam-Chuuk-Pohnpei ; il n'y a aucun autre transporteur régulier. Il n'y a pas de file de taxis à l'arrivée ni d'Uber, Grab ou Indrive nulle part sur l'île, alors organisez une prise en charge par l'hôtel avant d'atterrir ; la plupart des hôtels proposent une navette gratuite ou avec des frais fixes de 10-20 $.

Dans Kolonia, les taxis pratiquent un tarif fixe d'environ 2 $ par personne pour n'importe où en ville, en espèces uniquement, pris aux stations de taxis ou appelés à l'avance plutôt que hélés ; une course jusqu'à Palikir, la capitale nationale, coûte plutôt autour de 5 $. Une voiture de location, environ 65-75 $ par jour et organisée via la plupart des réceptions d'hôtels, est le seul moyen pratique d'atteindre Nan Madol, les cascades et le départ du sentier du rocher de Sokehs de façon indépendante, et cela vaut la peine même pour un court séjour vu la dispersion des sites de Pohnpei. Kolonia elle-même est petite et accessible à pied aux heures plus fraîches du matin, bien que l'humidité rende tout ce qui dépasse quelques pâtés de maisons une tâche mieux laissée à un taxi à 2 $.

Le vol est la dépense, pas le terrain

Une fois l'Island Hopper payé, les dépenses quotidiennes à Kolonia sont vraiment modérées. Les principaux pièges de coûts sont les frais d'entrée en espèces uniquement à Nan Madol et Kepirohi, et le fait que les distributeurs sont assez rares pour que tomber à court d'espèces soit un vrai désagrément, pas un simple inconvénient.

Faible criminalité, risques naturels réels, et une chaîne de secours vraiment lente

Kolonia est une ville à faible criminalité dans un pays que le département d'État américain classe au niveau 1, Exercer des précautions normales. Les risques pratiques pour les visiteurs concernent moins la criminalité que l'environnement : l'humidité et la pluie, le risque de leptospirose dans l'eau non traitée, les courants dangereux aux passes de la barrière de récif, et la réalité que l'évacuation médicale depuis Pohnpei est lente et coûteuse si quelque chose tourne mal.

Les avis des gouvernements britannique et australien signalent tous deux des agressions sexuelles rapportées à l'échelle nationale et conseillent une prudence accrue après la tombée de la nuit ou dans des endroits isolés, une précaution standard qui vaut la peine d'être prise partout où l'éclairage public et les infrastructures sont limités. Les vols à la tire sont rares mais pas inconnus autour du marché et des espaces publics fréquentés ; gardez vos sacs fermés et répartissez vos espèces plutôt que de les mettre dans une seule poche. Les installations hospitalières de Kolonia sont basiques ; tout ce qui dépasse les soins de routine signifie généralement une évacuation hors de l'île, donc une assurance voyage complète avec couverture d'évacuation médicale est essentielle, et une couverture spécifique pour les accidents de plongée si vous plongez, vu le peu de caissons de décompression qui existent dans les FSM. Le numéro d'urgence est le 911.

Le sable blanc que la propre côte de Kolonia n'a pas

Le littoral principal de Pohnpei est presque entièrement constitué de mangroves, donc le lagon de carte postale implique de monter sur un bateau. Deux excursions valent chacune la journée.

Atoll d'Ant ~1h en bateau · Autorisation requise

Une réserve marine privée à environ 16 km au large, accessible par une traversée en bateau d'une heure qui peut être agitée en eau libre. C'est là que le lagon turquoise et le sable blanc de Pohnpei existent réellement, un contraste saisissant avec la côte de mangrove de Kolonia. L'accès nécessite une autorisation, généralement organisée via la famille Nanpei ou réservée en forfait via un tour-opérateur de Kolonia ou le Pohnpei Surf and Dive Club ; apportez votre propre nourriture et eau, car il y a peu ou pas d'infrastructure sur l'atoll lui-même.

L'île de Sokehs Courte route par la chaussée

Reliée à Kolonia par une courte chaussée, l'île de Sokehs abrite Kepindau et Pohn Pillap, deux cascades plus petites facilement combinées avec une randonnée au rocher de Sokehs en une seule boucle d'une demi-journée sans avoir besoin de bateau du tout.