Sarajevo

Une capitale qui porte son histoire sans rien cacher

Sarajevo a été surnommée la « Jérusalem de l'Europe » pour une bonne raison : c'est l'une des seules villes du continent où une mosquée, une cathédrale catholique, une église orthodoxe et une synagogue se trouvent toutes à quelques pas les unes des autres, un héritage de siècles de domination ottomane puis austro-hongroise. Une ligne incrustée dans le pavé de la rue Ferhadija marque littéralement l'endroit où la vieille ville ottomane, Baščaršija, cède la place au quadrillage austro-hongrois du centre, et la transition se fait en l'espace d'une dizaine de mètres, les dômes de la mosquée d'un côté et les grandes façades européennes de l'autre.

La ville assume également les années 1990 ouvertement plutôt que de les dissimuler. Les impacts de balles et d'éclats d'obus sont encore visibles sur certains bâtiments, le Tunnel de l'espoir qui a maintenu la ville assiégée en vie est ouvert à la visite, et les chauffeurs de taxi et les propriétaires d'hôtels quinquagénaires et sexagénaires ont souvent vécu le siège eux-mêmes. Rien de tout cela ne rend Sarajevo sinistre : au quotidien, c'est une capitale animée, bon marché et obsédée par le café, où un bon déjeuner de ćevapi coûte environ cinq euros et où les ruelles de la vieille ville sont vraiment agréables à flâner.

Une petite capitale, trois quartiers qui comptent

Le noyau touristique de Sarajevo est compact et accessible à pied, s'étirant le long de la vallée de la rivière Miljacka. Presque tout ce qu'un visiteur pour la première fois souhaite voir se trouve à moins de vingt minutes à pied de Baščaršija, ou à un court trajet en tramway le long de l'une des plus anciennes lignes de tramway d'Europe, en service depuis 1885.

Baščaršija Vieille ville ottomane · Meilleure base · Plus animée le jour

Le quartier historique du bazar fondé autour de la mosquée et des bains publics d'Isa-beg Isaković au XVe siècle, Baščaršija est le quartier le plus visité de Sarajevo et aussi le plus atmosphérique : ateliers de cuivre, fontaine Sebilj et mosquée Gazi Husrev-beg se trouvent tous dans ses ruelles pavées. C'est vraiment touristique sur la place principale à midi, mais les foules se dissipent rapidement une fois que les bus de visiteurs d'une journée partent en fin d'après-midi, et les ruelles latérales restent calmes et locales même en haute saison.

Ferhadija & le centre austro-hongrois Shopping & cafés · Soirées plus calmes · La ligne de rencontre

La rue Ferhadija est l'endroit où Baščaršija se termine physiquement et où le centre austro-hongrois du XIXe siècle commence, marqué par une ligne dans le pavé et un véritable changement d'architecture en quelques pas. De grandes façades, la cathédrale du Sacré-Cœur et une concentration plus dense de magasins et de cafés modernes en font une bonne base pour les voyageurs qui souhaitent une ambiance légèrement plus calme et plus contemporaine que l'énergie du bazar de Baščaršija.

Marijin Dvor Moderne & d'affaires · Musées & ambassades · Court trajet en tramway

Le quartier administratif et d'affaires moderne de Sarajevo, abritant le Musée national de Bosnie-Herzégovine (avec le Haggadah de Sarajevo), le Parlement bosniaque et la plupart des hôtels de marques internationales de la ville, dont le Swissotel. À dix minutes en tramway de Baščaršija, mieux adapté aux voyageurs privilégiant le confort moderne à l'atmosphère de la vieille ville.

D'un grand hôtel de 1882 à une chambre d'auberge à thème nommée d'après un archiduc

La scène hôtelière de Sarajevo va de la véritable histoire du XIXe siècle aux marques internationales contemporaines, et les prix restent bas par rapport aux normes des capitales européennes dans toutes les catégories.

En haut de gamme, l'Hôtel Europe se dresse à Baščaršija depuis 1882, construit par le marchand Ješua Salom sur les vestiges d'un caravansérail ottoman du XVe siècle, et reste l'adresse la plus historique de la ville avec un spa et cinq salles de conférence, à partir d'environ 150 € la nuit. À Marijin Dvor, le Swissotel Sarajevo est l'alternative contemporaine, 218 chambres avec un centre de bien-être et spa complet à dix minutes à pied du Musée national, à partir d'environ 130 €.

Dans la gamme moyenne, l'Hôtel Old Town est situé directement dans la zone piétonne de Baščaršija, avec des chambres climatisées, un minibar et un coffre-fort à partir d'environ 70 €, vraiment difficile à battre en termes d'emplacement pour une première visite.

Côté budget, l'Hostel Franz Ferdinand, reconstruit dans une maison de Baščaršija de l'époque austro-hongroise et thématisé pièce par pièce autour de l'histoire de l'assassinat de 1914, est l'auberge de jeunesse la mieux notée de Sarajevo : lits en dortoir à partir d'environ 12 €, chambres privées à partir de 30 €, petit-déjeuner inclus.

Des ćevapi pour cinq euros, un café qui prend trente minutes

Sarajevo mange extrêmement bien pour le prix, et la culture culinaire de la ville est autant une question de rituel, en particulier le café, que du plat lui-même. Un déjeuner traditionnel complet dépasse rarement 15 KM (environ sept euros) par personne.

Ćevapi 9-12 KM · Grills de Baščaršija

Ćevabdžinica Željo sur Kundurdžiluk est la référence locale de longue date, de petites saucisses de viande hachée grillées servies dans du pain somun chaud avec de l'oignon cru, une portion de dix pour 9-12 KM. Arrivez avant 11h30 ou après 14h pour éviter la file d'attente du déjeuner.

Cuisine bosniaque traditionnelle 10-18 KM · Baščaršija & alentours

Barhana, dans une cour reconvertie juste à côté de la vieille ville, propose des sarma, dolma et viandes grillées mijotés dans une salle atmosphérique aux murs de pierre. Aščinica Inat Kuća, juste en face de Vijećnica sur la rive de la rivière, est l'endroit classique pour la cuisine bosniaque maison, le genre de ragoûts et de plats cuits au four qui figurent rarement sur les menus touristiques ailleurs.

Café bosniaque & une soirée à Baščaršija 2-3 KM la tasse

Le café bosniaque, infusé non filtré dans une džezva en cuivre et versé dans une petite tasse fildžan avec un cube de rahat lokum, est censé durer trente minutes de conversation, pas cinq minutes de défilement. N'importe lequel des petits cafés nichés dans les ruelles latérales de Baščaršija, loin de la place principale, sert une version correcte ; asseyez-vous et ne vous précipitez pas.

Une mosquée, un pont, un tunnel et une piste olympique abandonnée

Les sites de Sarajevo sont suffisamment compacts pour être couverts en deux journées ciblées, et les sites liés à l'histoire de la guerre expliquent le pays mieux que tout ce que vous verrez en Bosnie.

Baščaršija et la mosquée Gazi Husrev-beg

La mosquée Gazi Husrev-beg, achevée en 1531 et la plus grande mosquée historique du pays, ancre le vieux bazar de Baščaršija ; sa cour et son intérieur sont gratuits à visiter en dehors des heures de prière, avec une tenue modeste requise et des chaussures retirées. Le Sebilj, une fontaine en bois ornée sur la place principale, est le monument le plus photographié de la vieille ville, et les ruelles environnantes de travail du cuivre (Kazandžiluk) comptent encore des artisans martelant le métal dans des ateliers transmis de génération en génération.

Le Pont Latin et Vijećnica

Le Pont Latin, un pont de pierre ottoman du XVIe siècle sur la Miljacka, est l'endroit où Gavrilo Princip a assassiné l'archiduc François-Ferdinand et son épouse Sophie le 28 juin 1914, l'étincelle qui a déclenché la Première Guerre mondiale ; le coin est assez discret pour qu'on puisse facilement passer devant sans s'en rendre compte. À quelques minutes en amont, Vijećnica, l'ancien hôtel de ville et bibliothèque nationale de style pseudo-mauresque, a été ravagé par les bombardements et un incendie dans la nuit du 25 au 26 août 1992, détruisant environ 80 % des deux millions de livres de la bibliothèque, et a rouvert après une reconstruction minutieuse en 2014 ; son intérieur à lui seul justifie le prix d'entrée.

Le musée du Tunnel de Sarajevo

Le Tunnel de l'espoir, un tunnel de 800 mètres creusé sous la piste de l'aéroport pendant le siège, était la principale bouée de sauvetage de la ville assiégée pour la nourriture, les armes, le courrier et les personnes entre 1993 et 1996. Le musée, construit sur la maison qui dissimulait l'entrée d'origine à la périphérie de la ville, comprend une section préservée de 20 mètres que vous pouvez parcourir, un documentaire de 18 minutes et des photographies et équipements de guerre (entrée autour de 10-12 KM). Accessible en taxi, en visite combinée téléphérique et tunnel, ou en bus urbain ; associez-le à une promenade à Vrelo Bosne à proximité pour une fin plus douce à une visite émotionnellement lourde.

Le téléphérique de Trebević et la piste de bobsleigh olympique

Le téléphérique de Trebević, détruit pendant la guerre et reconstruit, monte de près de la vieille ville au sommet du mont Trebević en environ dix minutes, offrant la meilleure vue sur la ligne d'horizon de Sarajevo. Au sommet, un sentier praticable mène à la piste de bobsleigh et de luge abandonnée des Jeux olympiques d'hiver de 1984, dont les courbes de béton sont désormais couvertes de graffitis vifs et en constante évolution, l'un des sites les plus étranges et les plus photographiés des Balkans. Restez sur la piste pavée et le sentier balisé ; ne vous aventurez pas dans la forêt environnante.

Un, deux ou trois jours, planifiés rue par rue

Deux journées complètes couvrent Sarajevo correctement ; même une journée ciblée permet de voir l'essentiel. Un troisième jour est vraiment l'excursion d'une journée à Mostar, qui vaut la peine d'être ajoutée si votre emploi du temps le permet.

Compact, accessible à pied, et avec l'un des plus anciens tramways d'Europe

L'aéroport international de Sarajevo (SJJ) se trouve à environ 10 km au sud-ouest du centre. Un taxi pour Baščaršija prend 15 à 20 minutes et coûte environ 15 à 20 KM ; convenez du prix ou confirmez que le compteur est en marche. La ligne de bus urbaine 32 relie également l'aéroport au centre pour une fraction du coût.

La vieille ville et le centre sont accessibles à pied, et c'est la meilleure façon de les voir : Baščaršija, Ferhadija et les musées au bord de la rivière sont tous à moins de vingt minutes les uns des autres à pied. Le réseau de tramway de Sarajevo, en service depuis 1885 et l'un des plus anciens d'Europe, couvre l'axe est-ouest de Baščaršija à Ilidža et est utile pour rejoindre Marijin Dvor ou Vrelo Bosne sans taxi, les billets s'achètent à bord ou dans les kiosques pour quelques KM. Ni Uber ni Bolt ne sont fiables de manière constante à Sarajevo ; les taxis avec compteur sont la norme et généralement dignes de confiance dans le centre-ville.

L'une des capitales les moins chères d'Europe

Sarajevo est nettement moins chère que toute capitale d'Europe occidentale et moins chère que la plupart des capitales balkaniques aussi. Le principal piège budgétaire est le même que partout : manger dans la poignée de restaurants touristiques juste sur la place principale de Baščaršija au lieu de marcher deux minutes dans une ruelle latérale.

Sûr selon les normes des capitales, avec une règle qui compte plus ici

Sarajevo est sûre pour les touristes. Les crimes violents contre les visiteurs sont rares, les zones centrales, Baščaršija et Marijin Dvor sont sûres pour se promener la nuit avec une conscience urbaine normale, et la culture d'hospitalité de la ville s'étend généralement chaleureusement aux visiteurs. Les risques pratiques sont le vol à la tire dans les foules, pas les crimes violents, avec une exception spécifique qu'il convient de prendre au sérieux.

La règle qui compte plus à Sarajevo que dans presque toute autre capitale européenne : ne quittez jamais les routes pavées, les sentiers balisés ou les chemins que d'autres personnes utilisent visiblement, y compris sur Trebević au-dessus de la ville. Des mines terrestres de la guerre de 1992-1995 restent dans les zones rurales, forestières et de collines non balisées ; le téléphérique et le sentier balisé vers la piste de bobsleigh sont sûrs, s'en écarter dans la forêt environnante ne l'est pas. Dans la ville elle-même, les risques quotidiens sont ordinaires : vol à la tire dans les ruelles bondées de Baščaršija en haute saison, et taxis sans licence à l'aéroport qui proposent des tarifs gonflés, évitables avec un taxi avec compteur ou le bus de l'aéroport.

Numéros d'urgence : 112 urgence générale, 124 ambulance, 123 pompiers, 122 police. Sarajevo est un choix raisonnable pour les voyageuses solo, globalement en phase avec la note de 7,2/10 du pays : le harcèlement est rare dans le centre, et la culture du café facilite une soirée en solo.

Mostar et le Vieux Pont

La position centrale de Sarajevo en fait une base viable pour une excellente excursion d'une journée ; les parcs nationaux et les villages plus profonds d'Herzégovine sont mieux abordés comme des étapes à part entière plutôt que pressés depuis la capitale.

Mostar ~2,5 heures par la route · Bus, visite guidée ou voiture de location

Le Stari Most de Mostar, le pont ottoman reconstruit du XVIe siècle sur la Neretva, est l'attraction évidente, avec les ruelles de travail du cuivre de la vieille ville et la tradition des plongeurs locaux sautant de 24 mètres dans la rivière pour des pourboires. Une visite guidée d'une journée complète inclut généralement le monastère derviche de Blagaj, le village fortifié de Počitelj et les chutes de Kravice pour un aperçu complet de l'Herzégovine en un seul voyage ; les voyageurs indépendants peuvent faire la même boucle en voiture de location avec plus de temps à chaque arrêt, ou prendre le bus pour Mostar seul pour une visite plus ciblée du pont lui-même.