Сент-Люсия

Сент-Люсия — один из самых визуально драматичных островов на Карибах — Питоны сами по себе, две вулканических пробки, поднимающиеся вертикально из моря на высоту более 700 метров, делают его сразу узнаваемым таким образом, в котором большинство островов не узнаваемы. Но Питоны — это очевидное, а Сент-Люсия имеет достаточно неочевидного, чтобы вознаградить посетителей, которые взаимодействуют за пределами вида из отельного бесконечного бассейна.

Остров имеет двойственный характер, который примерно следует с севера на юг. Север, закрепленный Родни-Бэй и столицей Кастри, — это зона туристической инфраструктуры: крупные отели-курорты, марина, шопинг, пляжи, предназначенные для легкого доступа. Здесь останавливается большинство посетителей, и это работает хорошо для того, что это есть — инфраструктура северного побережья Сент-Люсии лучше управляется и эстетически приятнее, чем многие сравнимые карибские зоны курортов. Юг — это нечто другое: Суфриер, старая колониальная столица, находится в тени Питонов и рядом с вулканом, в который можно въехать, — это самый доступный вулканический ландшафт на Восточных Карибах. Тропический лес покрывает центральный интерьер. Дорога между севером и югом — один из самых spectacularных маршрутов на Карибах — извилистая, крутая и раскрывающая новые виды вулканического интерьера на каждом повороте.

Сент-Люсия четырнадцать раз сражалась между британцами и французами на протяжении своей колониальной истории — больше всего разов, когда любой карибский остров менял руки — и результатом является креольская культура, которая несет оба влияния: английское управление и образование, французский патуа, все еще spoken в сельских районах, названия мест, которые французские (Суфриер, Вьё-Фор, Грос-Ислет, Анс-Ла-Рэй), и культурная идентичность, которая твердо своя, а не производная от любой колониальной державы.

Остров произвел двух нобелевских лауреатов из населения около 180 000 — концентрация нобелевского признания на душу населения, которую ни одна страна на земле не может превзойти. Дерек Уолкотт выиграл Нобелевскую премию по литературе в 1992 году за поэзию, которая поставила Сент-Люсию и Карибы в центр мирового литературного дискурса, не как экзотический фон, а как фактический предмет серьезного искусства. Артур Льюис выиграл Нобелевскую премию по экономике в 1979 году за свою работу по экономике развития. Оба родились в Кастри. Оба изменили свои области с маленького вулканического острова, который большинство людей, пользующихся их работой, не могут найти на карте.

Грос-Ислет Джамп Ап по пятницам вечером, жареная курица и ромовый пунш на закрытой улице в рыболовной деревне к северу от Кастри, продолжается с 1970-х и остается самой аутентичной уличной вечеринкой на Восточных Карибах. Она не курируется для посетителей. Посетители welcome так, как гости на вечеринке, устроенной для других людей — щедро, но вечеринка не была спроектирована вокруг вас.

Сент-Люсия была заселена народом араваков примерно с 200 года н.э., а затем калинаго (островные карибы) примерно с 800 года н.э. Колумб, возможно, увидел остров во время своего четвертого путешествия в 1502 году — точная дата европейского контакта оспаривается историками, и остров не появляется по имени на картах до 1511 года. Калинаго так эффективно сопротивлялись попыткам испанцев поселиться, что ни Испания, ни Франция не смогли установить постоянную колонию более века после первого контакта.

Британцы сделали первую записанную попытку колонизации в 1605 году, когда корабль под названием Olive Branch был сбит с курса и высадил 67 поселенцев, которых калинаго изгнали в течение пяти недель. Вторая попытка в 1638 году была аналогично отражена. Французы установили первое постоянное европейское поселение в 1651 году под руководством Жака дю Паркета из Мартиники, купив остров у калинаго. Последующая история Сент-Люсии в следующие 150 лет по сути является историей британско-французской имперской конкуренции на Восточных Карибах, с Сент-Люсией, меняющей руки четырнадцать раз — семь раз французской, семь раз британской — перед тем, как Парижский договор 1814 года окончательно закрепил ее за британцами.

Четырнадцать изменений суверенитета оставили постоянный культурный отпечаток. Французские названия мест по всему острову — Суфриер, Грос-Ислет, Вьё-Фор, Анс-Ла-Рэй, Шуазель — не колониальные реликвии, а живая география. Сент-люсийский креол (Kwéyòl), креольский язык на основе французского, говорят примерно 95% населения наряду с английским. Он преподается в некоторых школах, имеет стандартизированную письменную форму и является языком популярной музыки Сент-Люсии, рыночной жизни и домашнего разговора. Это не 'сломанная французская'. Это полностью сформированный язык.

Сахарная экономика, построенная на рабском труде африканцев, доминировала на Сент-Люсии на протяжении 18-го и начала 19-го веков. Родни-Бэй и Голубиный остров — теперь соединенные дамбой и содержащие пляж и музей — были британской военно-морской станцией, которую адмирал Джордж Родни использовал для мониторинга французского судоходства из Мартиники перед своей решающей победой в Битве при Сентах в 1782 году, которая обеспечила британское военно-морское превосходство на Карибах и положила конец французским амбициям в регионе. Укрепления на Голубином острове intact, и музей объясняет, как имперская конкуренция на Карибах в конечном итоге была урегулирована этим сражением.

Эмансипация в 1834–1838 годах положила конец плантационному рабству, но не плантационной системе. Экономика медленно переходила на протяжении 19-го века, с выращиванием бананов, заменяющим сахар как доминирующий сельскохозяйственный продукт в 20-м веке. Бананы Сент-Люсии, продаваемые на британский рынок по преференциальным торговым соглашениям, стали экономической основой острова на протяжении 1980-х и 1990-х. Конец преференциальных торговых соглашений с ЕС в 2009 году опустошил банановую промышленность и подтолкнул Сент-Люсию к туризму как к основному экономическому сектору.

Сент-Люсия обрела независимость 22 февраля 1979 года — День Сент-Люсии. Дата значима: покровительницей острова также является Святая Люсия (Санта-Люсия), и 22 февраля — Jounen Kwéyòl, праздник креольского языка и культуры. Страна остается частью Содружества с королем Карлом III как главой государства. Интеллектуальная традиция, построенная Уолкоттом и Льюисом, дает острову культурную уверенность, которая существенно превышает то, что предполагают его размер и население.

Сент-Люсия естественно делится на север и юг, с горной дорогой между ними, которая сама по себе является опытом. Большинство посетителей базируются на севере и делают однодневные поездки на юг. Базирование на юге — конкретно в Суфриере — дает вам Питоны из вашего окна и немедленный доступ к вулкану и тропическому лесу, но требует более длительного путешествия к северным пляжам и ночной жизни. Идеальное сочетание — несколько ночей в каждой зоне.

Культурная идентичность Сент-Люсии креольская в самом глубоком смысле — genuine синтез западноафриканских, французских и британских элементов, который не аддитивный, а алхимический. Язык, на котором говорят большинство сент-люсийцев дома, — Kwéyòl, креольский на основе французского с западноафриканскими грамматическими структурами, который полностью отличен от французского и служит основным языком рыночной жизни, событий сообщества и casual разговора. Английский — язык правительства, образования и туризма. Большинство сент-люсийцев плавно переходят между обоими.

Творческая традиция, которую представляют Уолкотт и Сент-Омер, является частью более широкой сент-люсийской художественной культуры, которая всегда била выше своего веса населения. Празднование Jounen Kwéyòl (День креола) в конце октября выводит весь остров в традиционной одежде, креольской еде и праздновании языка. Джазовый и художественный фестиваль в мае использует Голубиный остров как основную площадку и привлекает международных исполнителей наряду с сент-люсийскими художниками. Пятничный Джамп Ап в Грос-Ислете — версия сообщества этого культурного выражения — не курируется, не управляется, просто продолжается.

Сент-люсийская еда — это восточно-карибская кухня с более сильным французским креольским влиянием, чем у большинства соседей — результат полутора веков французского колониального правления и продолжающейся vitality креольской кулинарной традиции Kwéyòl. Локальный рынок в Кастри по субботним утрам — лучший единственный пункт контакта с этой пищевой культурой: дэшин, хлебное дерево, кристофен, плантайн, гуава, золотое яблоко и специфический сент-люсийский острый перец, отличный от скотч-боннета как по жгучести, так и по вкусу. Готовка, выходящая из домашних кухонь в Анс-Ла-Рэй и Шуазеле и рыболовных деревнях юга, не в ресторанных гидах и не маркетится туристам. Здесь еда лучшая.

Сент-Люсия имеет сухой сезон с декабря по май и более влажный сезон с июня по ноябрь. Остров достаточно горный, чтобы тропический лес интерьера получал дождь круглый год независимо от сезона — западное побережье (Суфриер, Маригот-Бэй) суше, чем восточное. Самые комфортные месяцы — январь–апрель, когда влажность ниже, и Питоны clearest для подъема. Джазовый и художественный фестиваль в мае — основная культурная причина посетить в плечевой сезон.

Семь дней — минимум для Сент-Люсии, чтобы правильно раскрыть как север, так и юг. Меньше недели, и вы, вероятно, останетесь на севере и сделаете однодневную поездку на юг, что пропустит опыт пробуждения с Питонами из Суфриера. Десять дней позволяет полный маршрут: обе зоны, тропический лес, Джамп Ап, Маригот-Бэй и один или два дайва в морской зоне Анс-Шастане. Две недели дают темп, который остров на самом деле вознаграждает.

На острове два аэропорта: Международный аэропорт Хеванорра (UVF) на юге в Вьё-Фор, который обслуживает крупные международные самолеты и прямые рейсы из США и Великобритании; и аэропорт Джорджа Ф.Л. Чарльза (SLU) в Кастри, который обслуживает региональные карибские соединения. Большинство посетителей, летящих напрямую из Северной Америки и Европы, приземляются в Хеванорра и сталкиваются с 90-минутной поездкой на север к Родни-Бэй или более коротким трансфером к размещениям в Суфриере на юге. Выберите вашу базу перед выбором аэропорта прибытия.

Самое значимое транспортное решение на Сент-Люсии — как справиться с 90-минутной дорогой между Кастри и Суфриером. Варианты: арендуйте машину и ведите сами (рекомендуется — дорога проходимая, и остановки по пути — точка); нанимайте такси-водителя на день (дороже, дает вам гида и без стресса парковки); или возьмите минибус (дешево, времязатратно, требует пересадок в Кастри). Четвертый вариант — однодневная поездка на катамаране из Родни-Бэй в Суфриер по морю — полностью избегает дороги и приближается к Питонам с воды, что самое драматичное возможное прибытие.

Решение, где остановиться на Сент-Люсии, в основном север против юга, с Маригот-Бэй посередине как третий вариант. Север (Родни-Бэй, Кэп-Эстейт) имеет самую крупную инфраструктуру курортов и является самой легкой базой для исследования острова. Юг (Суфриер) имеет самый драматичный сеттинг и самое distinctive размещение — пробуждение с Питонами отличается от всего остального, что предлагает остров, и требует остановки в Суфриере, чтобы испытать это. Средний и бюджетный варианты существуют, но остров склоняется к средним–верхним ценам.

Сент-Люсия — средне–верхний карибский пункт назначения. Бюджетное независимое путешествие возможно — гостевые дома, локальные рестораны, минибусы и self-guided активности могут привести ежедневные затраты к $80–120 USD. Но самые distinctive опыты (виды Питонов из Джейд-Маунтин, однодневная поездка на катамаране, guided подъем на Грос-Питон) не бюджетные активности. Средний диапазон путешественники получают лучшую ценность от острова — хорошие гостевые дома, локальное питание, организованные однодневные поездки и Джамп Ап, который бесплатно посещать.

Граждане Соединенных Штатов, Канады, Соединенного Королевства, всех государств-членов ЕС, Австралии, Новой Зеландии и большинства других западных стран въезжают в Сент-Люсию без визы. Первоначальное разрешение — 42 дня, продлеваемое до 6 месяцев в иммиграционном офисе в Кастри за небольшую плату. Нужен действительный паспорт и обратный или выездной билет. Для большинства национальностей не взимается плата за туристическую карту.

Сент-Люсия — очень хорошее семейное направление с подходящим выбором активностей. Крупные отели-курорты в Родни-Бэй имеют детские клубы и инфраструктуру для семей с маленькими детьми. Для семей с детьми постарше подъем на Питон (подходит для fit детей 10+), вулканические источники (genuinely exciting для детей любого возраста) и однодневная поездка на катамаране — highlights. Английская языковая среда острова и рекорд безопасности делают его комфортным для семейных путешествий таким образом, в котором многие более adventurous карибские направления не являются.

Сент-Люсия в целом безопасна для туристов. Самые распространенные проблемы — мелкие кражи в туристических зонах и occasional opportunistic уличные преступления в Кастри. Насильственные преступления существуют на острове — в основном сосредоточены в конкретных сообществах Кастри — но обычно не направлены на туристов. Большинство западных правительств классифицируют Сент-Люсию на стандартном карибском уровне 'применять обычные меры предосторожности'.