Ирландия

Ирландия приходит предупакованной большим количеством туристических мифов, чем почти любая страна своего размера: трилистники, краснобородые мужчины на табуретах, крак, rolling green hills все до соломенного домика. Некоторые из этого реальны. Холмы действительно зеленые — дождей достаточно, чтобы гарантировать это. Пабы действительно хороши — не туристические ловушки в Темпл-Бар, где пинта стоит €9, а диджей играет каверы Oasis, а те, что не рекламируют себя, где сессия началась органично в 9 вечера и все еще продолжается в полночь, и никто не выступает для кого-то.

Что мифология преуменьшает: Ирландия — молодая страна, все еще разбирающаяся с весом своей истории. Независимость пришла только в 1922 году, и то только для 26 из 32 графств острова. Оставшиеся шесть — Северная Ирландия — все еще часть Соединенного Королевства, и отношения между двумя государствами — живой политический и культурный вопрос. Голод 1840-х, который убил миллион человек и вынудил еще миллион эмигрировать, не древняя история в Ирландии. Он сформировал демографию страны, ее диаспору, отношения с Британией и глубоко укоренившуюся меланхолию, которая проходит через литературу, музыку и случайный разговор в тихом пабе, если вы заговорите с правильным человеком.

Сельская местность действительно зрелищна и действительно не переполнена, как только вы сойдете с основных туристических маршрутов. Скалы Мохер в июльский полдень имеют тысячу человек на смотровой площадке. Скалы Мохер на рассвете, до прибытия автобусов, с Атлантикой внизу и Аранскими островами на расстоянии, — один из великих европейских видов. Дикая Атлантическая дорога — отмеченный прибрежный маршрут длиной 2500 км от Дунигола до Корка — содержит участки полуострова Беара, скал Слив-Лиг в Дуниголе (почти в три раза выше Мохер и с долей толпы) и побережья Коннемары, которые среди самых драматичных и пустых атлантических ландшафтов в Европе.

Два планирующих решения, определяющих большую часть поездки: останетесь ли вы в Дублине все время (хорошо для длинных выходных; ограничивает для всего большего) и арендуете ли вы машину (да, для всего к западу от реки Шаннон). Запад Ирландии без машины — коллекция вещей, о которых вы читаете. С машиной это место, которое вы на самом деле населяете.

Записанная история Ирландии начинается в неолите, с проходной гробницей в Ньюгрейндже в долине Бойн, построенной около 3200 г. до н.э. — на пять веков раньше Великой пирамиды в Гизе, на тысячу лет раньше Стоунхенджа. Строители выровняли входной проход с восходом зимнего солнцестояния так точно, что в пять утра вокруг 21 декабря луч света проникает в 19-метровый проход и заливает внутреннюю камеру на 17 минут. Это не случайность. Это требовало астрономических знаний и инженерной точности, которую большинство людей, столкнувшись с ней, считают невозможной для веры. Поезжайте туда, если сможете. Это одно из самых странных и трогательных мест в Европе.

Кельтская культура достигла Ирландии около 500 г. до н.э., и с ней ирландский язык — самый старый письменный разговорный язык в Европе к северу от Альп. Друиды, система законов Брехон и высокоразвитая устная культура предшествовали христианству на века. Когда Святой Патрик прибыл в 5 веке н.э. (он был британским римлянином, а не ирландцем, захваченным в рабство и вернувшимся миссионером), христианство было поглощено без вытеснения существующей культуры, а скорее наложено на нее. Ирландские монастыри 6–9 веков стали самыми важными центрами обучения в Европе в период, когда континентальная ученость рухнула после падения Рима. Монахи копировали и сохраняли классические тексты, одновременно создавая произведения искусства — Книга Келлс, ныне в Длинной комнате Тринити-колледжа в Дублине, — рукопись около 800 г. н.э., содержащая иллюминации такой сложности, что их производство потребовало более 20 лет преданной работы.

Викинги грабили, а затем осели, основав Дублин (Dubh Linn — «черный пруд»), Уотерфорд и Лимерик в 9 и 10 веках. Норманны прибыли в 1169 году и постепенно взяли контроль, хотя никогда полностью — Ирландия оставалась мозаикой гэльских кланов и норманнских лордов на века. Английские попытки полностью подчинить Ирландию усилились с 16 века. Плантация Ольстера в начале 17 века — поселение протестантских колонистов из Шотландии и Англии на земле, конфискованной у коренного католического ирландского населения — заложила этническое и религиозное разделение, которое все еще структурирует политику Северной Ирландии сегодня.

Законы о наказании, принятые в 17 и 18 веках, запрещали католикам владеть землей свыше определенной стоимости, входить в профессии, носить оружие или открыто практиковать свою религию. Кумулятивный эффект — систематическое лишение и обнищание католического ирландского большинства. Восстание Объединенных ирландцев 1798 года, вдохновленное американской и французской революциями, было жестоко подавлено. Акт об Унии 1800 года отменил ирландский парламент и подчинил Ирландию напрямую Вестминстеру — решение, последствия которого длились 122 года.

Великий голод 1845–1852 годов — определяющая катастрофа современной ирландской истории. Картофельная болезнь уничтожила урожай, от которого зависело выживание обнищавшего населения арендаторов-фермеров. Между голодом, болезнями и эмиграцией население Ирландии сократилось с 8 миллионов до 5 миллионов за десятилетие. Оно никогда полностью не восстановилось — довоенное население Ирландии не достигнуто с тех пор. Реакция британского правительства, отдающая приоритет законам политической экономики над помощью, в то время как экспорт продовольствия из Ирландии продолжался на пике голода, стала источником enduring grievance. Является ли Голод геноцидом, остается спорным среди историков, но является частью того, как многие ирландцы понимают свою историю. Пройдитесь по мемориалу Голода на Custom House Quays в Дублине и позвольте фигурам говорить самим за себя.

Пасхальное восстание 1916 года — небольшое, военным путем неудачное восстание в Дублине, лидеров которого британцы казнили, превратив их в мучеников и изменив общественное мнение в сторону независимости — является основным событием Ирландской Республики. Майкл Коллинз, партизанская война с 1919 по 1921 год, Договор 1921 года, создавший Ирландское Свободное государство, но разделивший остров, и последующая гражданская война между сторонниками и противниками Договора — сложное рождение современного государства. Граница, созданная в 1921 году между Свободным государством и Северной Ирландией, предназначалась как временная и стала постоянной — источник конфликта, который взорвался в Смуты с 1968 по 1998 год, тридцатилетнюю низкоинтенсивную войну между республиканскими парамилитаристами, лоялистскими парамилитаристами и британскими силами безопасности, которая убила более 3500 человек и затронула каждую семью в Северной Ирландии каким-то образом.

Соглашение Страстной пятницы 1998 года, подписанное обоими правительствами и одобренное референдумом в обеих частях острова, положило конец вооруженному конфликту. Белфаст сегодня — один из самых замечательных постконфликтных городов в мире — действительно преобразован, с музейной сценой, культурой еды и творческой энергией, которой нет прецедента в истории города. Стены, покрытые муралами, на Фоллс-Роуд и Шанкилл-Роуд остаются, теперь как политическое искусство и историческая запись. Мир прочен. Основные политические вопросы не полностью разрешены.

Современная Ирландия богата, урбанизирована и глубоко изменилась по сравнению со страной, которой она была пятьдесят лет назад. Членство в ЕС принесло инвестиции в инфраструктуру; экономический бум Кельтского тигра 1990-х принес процветание и трансформацию; финансовый кризис 2008 года принес крах и жесткую экономию; восстановление последовало. Влияние Католической церкви — когда-то тотализирующее — драматически рухнуло после разоблачений об институциональном насилии и сокрытии. Однополые браки были одобрены референдумом в 2015 году с 62% в пользу. Аборты были легализованы в 2018 году после референдума. Страна, которая была самой консервативной в Западной Европе по многим меркам, изменилась быстрее, чем почти где-либо еще за поколение.

Ирландия естественно делится на Дублин и восток, Дикий Атлантический Запад от Дунигола до Корка и Северную Ирландию как отдельную сущность со своим характером и валютой. Для первой поездки Дублин плюс одна или две области запада — правильный масштаб. Страна достаточно мала, чтобы вы могли проехать от побережья до побережья за три часа, но запад вознаграждает медленное путешествие способом, который спешка между достопримечательностями не делает.

Ирландия работает на социальном регистре, который необычно легко навигировать для большинства англоязычных посетителей — тот же язык, левостороннее вождение, узнаваемые институты — но имеет достаточно отличной культурной ДНК, чтобы вознаградить внимание. Ирландские отношения с understated, самоуничижением и боковым подходом к комплиментам — это своеобразная форма искусства. Прямая энтузиазм в порядке. Чрезмерная серьезность о шарме Ирландии будет встречена вежливым спадом. Правильный ответ на «как дела?» — «неплохо, да» независимо от того, как вы на самом деле.

Паб — центральное культурное учреждение, и стоит понять правильно. Ирландский паб — не в первую очередь место, чтобы напиться. Это социальное пространство, которое подает напитки. Разговоры легко начинаются между незнакомцами. Человек, сидящий один за баром, не антисоциален — он открыт для компании. Система раундов (каждый в группе покупает раунд по очереди) — реальное социальное обязательство: если кто-то покупает вам напиток, от вас ожидают взаимности, когда придет ваша очередь. Уход до вашего раунда — слегка плохая форма и будет отмечено.

Ирландская еда имеет репутационную проблему за рубежом, которая частично историческая и частично заслуженная, но все больше устаревшая. Традиционная ирландская диета — картофель, хлеб, масло, бекон и капуста, все произведено локально и высокого качества — была сформирована бедностью и колониальными структурами земли, ограничивавшими доступ большинства людей. То, что имеет Ирландия сейчас, другое: культура еды, построенная вокруг некоторых из лучших сырых ингредиентов в Европе (травяной говядины, дикой атлантической морепродуктов, фермерских сыров, содового хлеба из местной пекарни) и ресторанная сцена, которая значительно созрела за последние двадцать лет, особенно в Корке, который конкурирует с Дублином за лучшую еду в стране.

Единственная самая важная правда о еде в Ирландии: морепродукты вдоль западного побережья необычайны, и рестораны, подающие их в маленьких гаванях, лучше ценой, чем сопоставимые морепродукты где-либо в Западной Европе. Устрицы из Кларинбриджа в заливе Голуэй, краб с полуострова Беара, копченый лосось из коптильни на побережье Коннемары — это продукты конкретного места, и они лучше всего на источнике.

Май и начало июня — лучшие месяцы. Вечера длинные — закат не приходит до после 9:30 вечера в конце мая — полевые цветы на пике в Баррене и на атлантических утесах, цены на жилье не достигли пика, и объемы туристов на Дикой Атлантической дороге и Кольце Керри все еще управляемы. Сентябрь — второй лучший выбор: свет смягчается, толпы поредели, и вечера все еще разумны. Погода ирландская во все сезоны — значит непредсказуемая и часто влажная — так что выбор сезона больше о свете, толпах и ценах, чем об избежании дождя, который не полностью избегаем.

Фундаментальное решение в планировании Ирландии: сколько острова вы хотите охватить? Ирландия обманчиво мала на карте, но дорожная сеть — особенно на западе и северо-западе — медленная. Сто километров в Коннемаре занимает два часа не потому, что дороги плохие, а потому, что они узкие, живописные и полны вещей, которые заставляют вас остановиться. Планируйте примерно 60–70 км в час реального времени вождения на сельских западных дорогах, не расстояние на карте.

Два самых разумных формата: неделя в Дублине и на западе (летите в Дублин и из него, возьмите машину, поезжайте в Голуэй, исследуйте оттуда) или петля на десять-двенадцать дней (Дублин, Ньюгрейндж, вверх в Дунигол, вниз по Дикой Атлантической дороге в Корк, обратно в Дублин). Второй вариант охватывает больше, но работает только с достаточным временем. Спешка по Дикой Атлантической дороге производит красивые фотографии и никакого реального опыта мест.

Дублин имеет трамвайную систему Luas (две линии, пересекающие центр города), прибрежную железную дорогу DART от Грейстоунс на юге до Хоута на севере и автобусную сеть, хорошо покрывающую большой Дублин. За пределами Дублина транспорт резко падает. Bus Éireann покрывает межгородские маршруты и некоторые сельские услуги, но расписания редкие. Irish Rail соединяет Дублин с Корком, Голуэем, Лимериком, Уотерфордом и Слиго с разумной частотой. Запад Ирландии за пределами этих коридоров действительно страна аренды автомобилей.

Рынок проживания Ирландии идет от георгианских отелей-таунхаусов в Дублине (дорого, но действительно хорошо) до семейных B&B в фермерских домах на Дикой Атлантической дороге (отличная ценность, личное и обычно лучший источник локальных знаний о том, где есть и чего избегать). Традиция B&B в Ирландии реальна и полезна: двухместная комната с полным ирландским завтраком включена обычно стоит €80–130 за пределами Дублина, покрывает самый важный прием пищи дня и приходит с разговором, который может изменить направление вашего дня, если вы обратите внимание на то, что хозяин говорит о дорожных условиях и лучшем пабе в следующей деревне.

Ирландия дорога по европейским стандартам — на уровне с Германией и заметно дороже Испании, Португалии или Восточной Европы. Дублин в частности имеет цены на гостеприимство, отражающие тесный рынок городских отелей и высокие операционные затраты. Запад Ирландии somewhat лучше ценой: еда в пабе в Клэр стоит €14–18, где эквивалент в Дублине был бы €22–28. Единственное самое большое сбережение для посетителей Ирландии — пребывание в B&B вместо отелей и еда в пабах вместо ресторанов — оба высокого качества и genuinely ирландские опыты, а не компромиссы.

Ирландия emphatically не часть Шенгенской зоны. Это источник периодической путаницы. Шенгенская виза не разрешает въезд в Ирландию. Ирландская виза не разрешает въезд в страны Шенгена. Это полностью отдельные визовые системы. Граждане ЕС могут въезжать в Ирландию свободно. Граждане Великобритании также путешествуют свободно в Ирландию по договоренности Common Travel Area, предшествующей отношениям обеих стран с ЕС.

Граждане США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Японии и большинства западных стран могут посещать Ирландию без визы до 90 дней. Ирландия не требует ETIAS — Ирландия не часть шенгенской системы и поэтому не часть ETIAS. Это стоит знать, если вы планируете маршрут, сочетающий Ирландию с материковыми европейскими странами Шенгена: они работают независимо, и время, проведенное в Ирландии, не засчитывается против ваших 90 дней Шенгена.

Северная Ирландия — часть Соединенного Королевства и следует требованиям въезда Великобритании, а не Ирландии. Граждане Великобритании и ЕС могут перемещаться свободно между Республикой и Северной Ирландией без проверки паспортов — нет пограничной инфраструктуры. Посетители из стран, требующих визу для любой юрисдикции, должны проверить как ирландские, так и британские требования перед путешествием.

Ирландия — отличное семейное направление для детей почти любого возраста. Ландшафт доступен — пляжи на Дикой Атлантической дороге зрелищны без опасности (атлантическая волна в стороне на открытых западных пляжах), древние памятники вовлекают детей, которым дали правильный контекст, и ирландская теплота к детям в ресторанах, пабах и даже поздневечерних настройках значит, что нет социального трения, которое путешествие с детьми производит в некоторых европейских странах.

Дети младше 5 лет путешествуют бесплатно на ирландском общественном транспорте. Большинство национальных памятников и объектов наследия имеют скидки для семей. Heritage Card (€50 на взрослого, бесплатно для младше 12) покрывает большинство объектов, управляемых OPW, и окупается в 3–4 визитах.

Ирландия — очень безопасная страна для туристов. Насильственные преступления низки, и преступления, нацеленные на туристов, ограничены мелкими кражами в туристических районах Дублина и стандартными мошенничествами, найденными недалеко от любого крупного европейского аттракциона. Западное побережье, сельская Ирландия и Северная Ирландия все effectively безопасны. Смуты в Северной Ирландии закончились в 1998 году, и политическое насилие — хотя не полностью отсутствует — редко и не практический риск для туристов. Белфаст так же безопасен, как любой город Великобритании.