Bósnia & Herzegovina

A Bósnia e Herzegovina é o tipo de país que recalibra o seu sentido do que as viagens europeias podem ser. É barata, genuinamente acolhedora, historicamente densa, fisicamente bonita e ainda no processo de compreender o que é após a guerra dos anos 90, de que a comunidade internacional em grande parte passou e os bósnios não. Vir aqui exige envolver-se com essa realidade. Não se demorar nela, não a tratar como turismo negro, mas compreender que os cemitérios nas colinas com as suas pedras brancas e as ruínas que ainda se erguem em algumas cidades não são decoração — são de há trinta anos.

Sarajevo sozinha vale a viagem. A cidade situa-se num vale rodeado por colinas, e as colinas são onde as forças sérvias posicionaram os seus snipers e artilharia durante 1.425 dias entre 1992 e 1996 — o cerco mais longo a uma cidade capital na história da guerra moderna. A cidade que sobreviveu a isso e se reconstruiu, que ainda tem o seu bazaar otomano e as suas avenidas austro-húngaras e as suas torres de apartamentos socialistas iugoslavas e os seus novos edifícios de vidro tudo no mesmo vale, é uma das cidades mais em camadas e emocionalmente complexas da Europa. Não passará por ela sem sentir o peso do que aconteceu aqui. Esse peso é o ponto.

Além de Sarajevo: Mostar com a sua ponte do século XVI reconstruída que foi deliberadamente destruída em 1993 e reconstruída pedra a pedra até 2004, rodeada por uma cidade ainda visivelmente dividida. As cascatas turquesas de Kravice no rio Trebižat, rodeadas por locais a nadar e jangadas de flores silvestres no verão. A tekke dos dervixes em Blagaj, construída na face do penhasco acima da nascente do Buna, que produz 43 metros cúbicos de água por segundo do que parece ser rocha sólida. Montanhas genuinamente selvagens. Cidades que custam uma fração do que qualquer coisa comparável no Oeste da Europa custaria.

O país não é um destino turístico polido. A infraestrutura é inconsistente, as estradas entre destinos exigem paciência e a situação política — um país ainda governado ao abrigo do quadro do Acordo de Dayton, com três comunidades étnicas a gerir efetivamente estados quasi-separados dentro de um único estado — é complexa o suficiente para que 'Bósnia' signifique coisas muito diferentes para as pessoas que vivem dentro dela. Chegue sabendo disto. Torna a viagem consideravelmente mais rica.

A história da Bósnia é uma sequência de impérios a passar, cada um a deixar algo que o próximo construiu em vez de apagar. O reino medieval bósnio produziu os stećci — enigmáticas lápides medievais gravadas com motivos geométricos e figurativos que se erguem pela paisagem bósnia como pontuação permanente, os seus criadores não totalmente identificáveis com nenhuma das principais tradições religiosas da época. O Império Otomano absorveu a Bósnia em 1463 e manteve-a durante 400 anos, tempo suficiente para converter uma porção significativa da população ao Islão, construir as mesquitas e bazaars e hans que definem as cidades antigas e incutir uma camada cultural que é hoje a identidade maioritária dos muçulmanos bósnios. Os otomanos partiram; as mesquitas e a tradição do café bósnio permaneceram.

O Império Austro-Húngaro assumiu o controlo em 1878 após o Congresso de Berlim, e a transformação foi rápida e visível. Os Habsburgos eram construtores entusiásticos: impuseram um plano de cidade europeu a Sarajevo, construíram a Câmara Municipal (a Vijećnica) num estilo Revival Mourisco que conseguiu ser simultaneamente respeitoso em relação à herança otomana e completamente vienense nas suas ambições, e ligaram o país à rede ferroviária europeia. Também governavam uma população com três identidades religiosas distintas — muçulmanos bósnios, sérvios ortodoxos, croatas católicos — que geriam através de uma política de equilíbrio cuidadoso que não era bem tolerância nem bem supressão.

A 28 de junho de 1914, o herdeiro austro-húngaro, o Arquiduque Francisco Fernando, e a sua esposa Sofia foram assassinados no Appel Quay em Sarajevo por Gavrilo Princip, um nacionalista sérvio bósnio. O local está marcado com uma pequena placa no canto do que agora se chama Ponte Latina. A Primeira Guerra Mundial começou dentro de semanas. Este é o canto de rua mais consequencial do século XX, e fica a cinco minutos a pé do bazaar otomano.

O período de entre-guerras trouxe a Jugoslávia — o Reino, depois após a II Guerra Mundial a República Federal Socialista sob Josip Broz Tito. As décadas jugoslavas não foram simples, mas foram, para a Bósnia em particular, um período de coexistência relativa imposto por uma estrutura política que tornava o nacionalismo étnico ativamente perigoso. A morte de Tito em 1980 removeu a força central que mantinha essa estrutura unida, e ao longo da década seguinte as repúblicas constituintes começaram a separar-se.

A Guerra da Bósnia de 1992–1995 é o evento que define a Bósnia moderna para a maioria dos observadores externos e para os próprios bósnios. Quando a Bósnia declarou independência da Jugoslávia em 1992, forças sérvias bósnias apoiadas pela Sérvia iniciaram uma campanha de limpeza étnica destinada a criar um território sérvio etnicamente puro por toda a Bósnia. O cerco de Sarajevo, que durou de abril de 1992 a fevereiro de 1996, matou aproximadamente 13.000 pessoas na cidade, incluindo mais de 5.000 civis. As forças sérvias bósnias controlavam as colinas circundantes e podiam bombardear qualquer ponto da cidade. A população sobreviveu através de túneis, pontes aéreas de ajuda internacional e uma recusa coletiva extraordinária em parar de funcionar como cidade.

Em julho de 1995, na cidade oriental de Srebrenica, que havia sido declarada uma zona segura da ONU, forças sérvias bósnias sob o General Ratko Mladić executaram sistematicamente aproximadamente 8.000 homens e rapazes bósnios ao longo de vários dias enquanto tropas holandesas da ONU observavam ineficazmente. O Tribunal Internacional de Justiça declarou isto um genocídio. É o pior massacre em massa na Europa desde a II Guerra Mundial, e aconteceu há 30 anos, enquanto governos europeus debatiam a intervenção. O Memorial e Cemitério de Srebrenica-Potočari, onde os restos identificados das vítimas são sepultados em fileiras de marcadores de pedra branca idênticos, recebe visitantes agora. Deve receber muitos mais.

O Acordo de Dayton terminou a guerra em novembro de 1995. Congelou a situação como existia — a Bósnia dividida entre a Federação Bósnia-Croata e a Republika Srpska — numa estrutura política que desde então tornou a governação funcional extremamente difícil e a reconciliação étnica estruturalmente mais difícil. A Bósnia candidatou-se à adesão à UE em 2016 e foi concedido o estatuto de candidato em 2022. Não está perto da adesão. As divisões políticas que Dayton criou permanecem essencialmente intactas. O país funciona, e funciona com criatividade e resiliência notáveis dadas as restrições, mas o quadro que o governa foi concebido para terminar uma guerra, não para construir um país.

A Bósnia não é grande — cerca do tamanho da Virgínia Ocidental — mas a infraestrutura rodoviária faz com que as distâncias pareçam mais longas do que são. Sarajevo no centro-leste é o hub para a maioria dos visitantes. Mostar fica a três horas a sudoeste de autocarro. As atrações naturais das cascatas de Kravice e a tekke de Blagaj agrupam-se à volta de Mostar. Jajce e os lagos Pliva situam-se no centro do país. O memorial de guerra em Srebrenica fica no leste, acessível a partir de Sarajevo. Planeie rotas com cuidado e não subestime os tempos de viagem.

A Bósnia é um país onde três povos constituintes — muçulmanos bósnios, sérvios bósnios (cristãos ortodoxos) e croatas bósnios (católicos) — partilham um território e uma língua enquanto mantêm identidades distintas que a guerra dos anos 90 afiaram em vez de erodiram. Esta é a realidade política e cultural que molda tudo sobre a vida quotidiana na Bósnia. Como visitante, não se espera que navegue esta complexidade em detalhe, mas deve estar ciente dela — qual edifício religioso está perto, em que entidade do país está, qual experiência da comunidade está a ouvir quando alguém partilha as suas memórias de guerra.

O que é consistente através das três comunidades: hospitalidade que parece um reflexo em vez de uma performance. Se parar para pedir indicações na Bósnia, há uma chance significativa de que a pessoa que perguntar lhe caminhe até lá. Se for convidado para uma casa bósnia — e os convites vêm mais facilmente aqui do que na maioria dos países europeus — recusar o café e a comida que se seguem seria genuinamente indelicado. Aceitá-los graciosamente, comer o que é colocado à sua frente e ficar mais tempo do que planeou é a resposta correta.

A cozinha bósnia é cozinha balcânica de carne e grão elevada por 400 anos de técnica otomana e influenciada pelos ingredientes de um país montanhoso. É substancial, sem pretensões e consistentemente deliciosa de formas que os visitantes de destinos mais na moda raramente experimentam. A relação qualidade-preço é quase embaraçosa. Um jantar sentado com entradas, um prato principal de carne grelhada ou ensopado, pão e uma bebida raramente excede 12–15 € num restaurante local. Nos lugares virados para turistas à volta do Stari Most em Mostar é um pouco mais alto — ainda barato, ainda bom.

A cultura da carne é séria. Ćevapi — pequenas salsichas grelhadas de carne de vaca e cordeiro picada — são o fast food nacional e não precisam de qualificação: são a melhor versão desta coisa que comerá em qualquer lugar. Chegam num pão plano (somun) com cebola picada e uma porção de kajmak (nata coalhada). Encomendá-los e comê-los de pé à janela de takeaway no Baščaršija de Sarajevo é um daqueles momentos que parece simples demais para ser significativo e depois revela-se a coisa que se lembra.

Maio a setembro é a principal janela de viagem, com junho e setembro os melhores meses. Julho e agosto trazem calor a Mostar e aos vales da Herzegovina que é genuinamente opressivo — 38–40°C não é invulgar — embora as montanhas acima de Sarajevo permaneçam confortáveis. As cascatas de Kravice e os buracos de natação do Neretva estão no seu melhor no verão. Sarajevo em qualquer altura do ano vale a visita; a cidade tem cultura interior suficiente para absorver mau tempo.

Cinco dias cobrem confortavelmente Sarajevo e uma viagem de um dia a Mostar, Blagaj e Kravice. Sete a dez dias adicionam Srebrenica, Jajce, as montanhas olímpicas ou uma passagem de fronteira para Dubrovnik (Croácia) via Počitelj. A Bósnia combina naturalmente com a Croácia ou Montenegro para um circuito balcânico mais amplo. A estrada entre Sarajevo e Dubrovnik via Mostar é uma das viagens de carro mais cénicas nos Balcãs Ocidentais e leva cerca de quatro horas.

Os transportes na Bósnia são funcionais mas exigem paciência. As principais rotas de autocarro interurbanas — Sarajevo para Mostar, Sarajevo para Banja Luka — são fiáveis e acessíveis. A rede ferroviária é limitada e lenta; autocarros são quase sempre a melhor opção entre cidades. Dentro de Sarajevo, elétricos e autocarros cobrem as principais rotas, e o centro da cidade é compacto o suficiente para caminhar a maioria das visitas turísticas. Para qualquer coisa fora das rotas principais — Kravice, Srebrenica, as montanhas, Jajce — um carro alugado é a solução prática.

A Bósnia é um dos melhores destinos de alojamento em valor da Europa. Sarajevo tem uma cena de hostels bem desenvolvida ao lado de hotéis boutique e pensões na cidade antiga que oferecem caráter genuíno a preços que o levariam a uma cama num dormitório em Viena. O alojamento de Mostar agrupa-se perto do Stari Most — ficar na margem leste bósnia dá melhor atmosfera; a margem oeste é mais calma. Para montanha e alojamento rural, pequenas pansions geridas por famílias são a norma e são uniformemente de excelente valor.

A Bósnia é um dos países mais baratos da Europa para viajantes por qualquer medida. O Marco Conversível Bósnio está indexado ao euro a 1,96 KM, tornando a aritmética mental direta. Um viajante com orçamento que come em restaurantes locais e fica num dormitório de hostel terá dificuldade em gastar 30 € por dia em Sarajevo. Viagem de gama média com quarto privado e refeições em restaurante corre 60–90 €. Os preços em Mostar virados para turistas são ligeiramente mais altos do que em Sarajevo mas ainda significativamente mais baratos do que em qualquer lugar do Oeste da Europa.

A Bósnia e Herzegovina não é membro da UE ou da Área de Schengen. Isto significa que o tempo passado na Bósnia não conta contra a sua autorização de 90 dias na Schengen — útil para viajantes que combinam a Bósnia com países da UE num itinerário balcânico mais longo. Cidadãos da UE, Reino Unido, EUA, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Japão e a maioria das outras nações ocidentais podem entrar na Bósnia sem visto por até 90 dias. A lista sem visto é relativamente ampla; verifique o Ministério dos Negócios Estrangeiros da BiH (mfa.gov.ba) para a sua nacionalidade específica antes de viajar.

A Bósnia é um bom destino familiar com expectativas apropriadas. As cidades são seguras, a comida é universalmente apreciada por crianças (ćevapi, burek e doces são difíceis de discutir), os locais naturais são genuinamente espectaculares para todas as idades e o calor da cultura bósnia para com as crianças é real e imediato — restaurantes acolhem-nas sem reserva e locais envolver-se-ão diretamente com as crianças de uma forma que não acontece em culturas europeias mais reservadas.

A história da guerra é a questão que exige julgamento parental. O cerco de Sarajevo, Srebrenica e história relacionada é central para compreender o país. É apropriado para adolescentes mais velhos que podem envolver-se com complexidade histórica. O Museu do Túnel da Esperança é gerível e importante para adolescentes. Srebrenica é apropriado para adolescentes mais velhos e adultos que estão preparados para isso — ir com crianças mais novas exige mais pensamento sobre que contexto está a fornecer.

A Bósnia e Herzegovina é geralmente segura para turistas. O país tem uma taxa baixa de crime violento contra visitantes, e tanto Sarajevo como Mostar são tão seguras na prática como a maioria das cidades europeias. O risco específico que a Bósnia apresenta que a maioria dos países europeus não é munição não explodida — minas terrestres e outras munições da guerra dos anos 90 que permanecem em áreas rurais e florestadas. Este é um risco real com consequências reais; também é inteiramente evitável seguindo precauções simples.