Israel

Israel é um país do tamanho de Nova Jersey que de alguma forma contém mais história, mais argumentos, mais sabor e mais contradições por quilómetro quadrado do que quase qualquer lugar na terra. Pode nadar no Mar Vermelho de manhã, almoçar numa fortaleza da era romana, caminhar por um bazar medieval à tarde e estar a comer sushi num bar no telhado em Tel Aviv ao entardecer. A geografia por si só é absurda: costa mediterrânica, deserto, lago de água doce, o ponto mais baixo na superfície do planeta, tudo a poucas horas uns dos outros.

Jerusalém vai pará-lo em seco. Não especificamente pelos locais religiosos, embora sejam extraordinários. Por causa do peso do lugar, o facto de cada pedra ter sido disputada, rezada e chorada por tantas pessoas diferentes ao longo de tantos séculos que caminhar pela Cidade Velha parece menos turismo e mais estar brevemente dentro de algo muito maior do que si próprio. Dê-lhe mais tempo do que pensa que precisa.

Tel Aviv é o contrapeso: jovem, barulhenta, à beira-mar, funcionando num horário que trata a meia-noite como início da noite. A cena de comida rivaliza com qualquer lugar do mundo. A vida noturna também. Sente-se menos como o antigo Médio Oriente e mais como uma cidade mediterrânica que aconteceu ser construída muito rapidamente por pessoas muito determinadas no século XX. Ambas as coisas são verdadeiras. Essa tensão entre o antigo e o implacavelmente moderno é o que torna Israel um dos lugares mais genuinamente interessantes para onde pode apontar um bilhete de embarque.

Uma nota honesta antes de ir: a situação política é complexa e a presença de segurança é visível. Vai encontrar pontos de controlo, triagem no aeroporto mais rigorosa do que em qualquer outro lugar na terra e uma intensidade social geral que não desliga completamente. Isso é Israel. A maioria dos visitantes descobre que, em um ou dois dias, simplesmente se torna o zumbido de fundo de um país que está sempre, de alguma forma, atento.

A terra em que Israel se situa pode ser o pedaço de imobiliário mais disputado na história humana, o que não é uma metáfora. As pessoas têm lutado por ele há cerca de quatro mil anos e os argumentos não pararam realmente. Perceber mesmo uma fração dessa história antes de chegar transformará o que está a ver de rochas antigas e locais religiosos numa das acumulações mais impressionantes de consequências no mundo.

Começa com Canaã: uma encruzilhada da Idade do Bronze entre o Egito, a Mesopotâmia e o mar, ocupada, comercializada e absorvida por império após império. Os israelitas estabeleceram um reino aqui por volta de 1000 a.C. sob Saul e depois David, com Jerusalém como capital. O Templo de Salomão, construído na colina que é agora o Monte do Templo, tornou-se o centro da vida religiosa judaica. Depois vieram os assírios. Depois os babilónios, que destruíram o Primeiro Templo e enviaram os judeus para o exílio em 586 a.C. Eles voltaram. Reconstruíram. Alexandre, o Grande, chegou em 332 a.C. e deixou uma impressão helenística que ainda pode ver nas ruínas de Cesareia.

Os romanos transformaram a Judeia numa província, depois esmagaram duas grandes revoltas judaicas. O Segundo Templo foi destruído em 70 d.C. Os romanos dispersaram a população judaica e renomearam a província Síria Palaestina, uma provocação tão deliberada que foi essencialmente a primeira peça de branding político da história. Cristãos bizantinos assumiram o controlo e construíram igrejas sobre todos os locais de significado. A conquista árabe no século VII trouxe o Islão e construiu a Cúpula da Rocha no Monte do Templo. Os cruzados chegaram em 1099, massacraram o seu caminho para Jerusalém e construíram igrejas góticas que ainda estão de pé. Saladino retomou a cidade em 1187. Os mamelucos. Os otomanos, que mantiveram a região por quatro séculos até à Primeira Guerra Mundial.

O período do Mandato Britânico no início do século XX preparou o palco para o que veio a seguir. Judeus a fugir da perseguição na Europa começaram a chegar em maiores números a partir do final do século XIX, um movimento chamado sionismo. O Holocausto tornou a urgência avassaladora. As Nações Unidas votaram pela partilha da terra em 1947. Israel declarou a independência em maio de 1948. Os estados árabes circundantes foram imediatamente para a guerra. O conflito que se seguiu e as suas reverberações contínuas moldam quase tudo o que observará, lerá e sentirá enquanto estiver neste país. Não tem de ter uma posição. Mas entrar com algum entendimento é melhor do que entrar às cegas.

O que caminha em Israel hoje é tudo de uma vez: colunas romanas numa praia mediterrânica, um mosaico bizantino num kibbutz, uma fortaleza cruzada acima de um mercado árabe, uma cidade moderna construída em décadas a partir de pântanos drenados. Não há outro lugar onde a história aterre tão fisicamente nos seus ombros.

Israel é compacto o suficiente para que quase tudo esteja a poucas horas de tudo o resto. O eixo Jerusalém-Tel Aviv lida com a maior parte do que a maioria dos visitantes vem buscar, mas estaria a fazer um desserviço a si próprio se parasse aí. O norte, o Negev e a costa entre eles valem cada um tempo sério.

Israel opera numa frequência cultural que pode parecer ligeiramente avassaladora no início. Os israelitas são diretos de uma forma que, se vier de um país mais socialmente reservado, se regista como rude antes de se registar como normal. Não é rude. É só que uma longa tradição cultural de chutzpah significa que as pessoas dizem o que querem dizer, discutem abertamente e esperam que responda. O sistema de filas, tal como é, opera mais por pressão social do que por regras formais. Alguém vai cortar à sua frente. Tem permissão para dizer algo.

As dimensões religiosas da vida quotidiana são mais visíveis aqui do que na maioria dos países que visitará. Na tarde de sexta-feira, o país inteiro abranda para o Shabat. Nos bairros ultraortodoxos de Jerusalém, deve vestir-se modestamente e evitar conduzir durante o Shabat. Chamadas do muezzin cinco vezes por dia em vilas e cidades árabes. Sinos da igreja nos bairros cristãos. Tudo de uma vez em Jerusalém. Dê-lhe espaço.

A comida israelita é uma das cozinhas mais subvalorizadas do mundo e tem estado silenciosamente a conquistar menus de restaurantes globalmente há cerca de uma década. Em Israel propriamente dito, é ainda melhor. Os produtos são excecionais, a influência levantina é profunda e as ondas de imigrantes do Iémen, Marrocos, Etiópia, Europa de Leste e uma dúzia de outros lugares têm sobreposto sabores uns aos outros de formas que produzem algo inteiramente próprio.

A coisa mais importante a entender sobre comer em Israel: o pequeno-almoço é a refeição. A cultura de pequeno-almoço israelita, disponível na maioria dos hotéis e cafés desde cedo, envolve hummus, labneh (iogurte peneirado), ovos fritos ou cozidos moles, salada israelita picada tão finamente que se pergunta como têm tempo, tahini, pickles, pão quente, tomates frescos e café. É um argumento para ficar até ao meio-dia sem sair da mesa. Reserve tempo para isso.

A resposta honesta é primavera ou outono. Março a maio dá-lhe a época de flores silvestres na Galileia e Negev, temperaturas confortáveis para caminhadas e caminhadas por cidades antigas o dia todo e o país antes do calor de verão transformar tudo num teste de endurance. Outubro e novembro oferecem condições semelhantes com o bónus adicional da colheita de uvas nas regiões vinícolas e uma luz dourada particular sobre Jerusalém que fotógrafos vêm especificamente para isso.

Dez dias é o ponto doce para uma primeira viagem a Israel. É suficiente para fazer Jerusalém adequadamente, passar tempo real em Tel Aviv, chegar ao Mar Morto e Masada e chegar a pelo menos um lugar que não está na primeira página de todos os blogs de viagem. Menos de uma semana e ficará desapontado por ter apressado. O país recompensa abrandar.

Israel é pequeno o suficiente para que se deslocar não seja o desafio logístico que é em países maiores, mas a rede de transporte público é irregular. Tel Aviv tem um novo comboio leve que transformou a cidade. Jerusalém tem uma linha de elétrico e autocarros decentes. Entre cidades, a rede de comboio e autocarro é funcional e razoavelmente priced. Para qualquer coisa rural — o Negev, a Galileia, as estradas secundárias da Cisjordânia — um carro alugado é a única opção realista.

A rede de autoestradas é moderna e bem mantida. Conduzir em Israel está em algum lugar entre Itália e caos organizado: rápido, opinativo, mas geralmente funcional. Waze foi fundado em Israel, o que lhe diz algo sobre a atitude nacional em relação à navegação. Use-o.

Onde fica afeta a sua experiência de Israel mais do que na maioria dos países. Jerusalém dentro das muralhas da Cidade Velha — numa das guest houses no Bairro Cristão — é uma experiência completamente diferente de ficar num hotel moderno em Jerusalém Oeste. Tel Aviv perto da praia e Florentin têm energias diferentes. O Negev num eco-lodge de deserto sob luz estelar absurda é outra coisa inteiramente. Combine o seu alojamento com a experiência que quer de cada paragem.

Israel não é um destino de orçamento e as pessoas que lhe dizem que pode ser feito barato estão geralmente a comer comida de loja de conveniência e a dormir em dormitórios. Isso é inteiramente válido. Mas seja honesto consigo próprio sobre o tipo de viagem que quer. Tel Aviv em particular pode queimar dinheiro a uma taxa comparável a Londres ou Copenhaga — bons restaurantes, bons bares, uma cidade que não se desculpa por ser cara. O ponto brilhante: muitas das experiências mais significativas de Israel são gratuitas ou quase. A Cidade Velha de Jerusalém, as praias, os mercados, as trilhas de caminhada na Galileia e Negev são essencialmente gratuitas.

Israel oferece entrada sem visto a cidadãos de mais de 90 países para estadias de até 90 dias, incluindo os EUA, Reino Unido, países da UE, Austrália, Canadá e Nova Zelândia. Recebe um carimbo de visto turístico ou cartão de entrada à chegada. A imigração no Aeroporto Ben Gurion é rigorosa: espere questionamento detalhado sobre o seu itinerário, onde está a ficar, se conhece alguém em Israel e o seu historial profissional. Isto é procedimento padrão, não pessoal. Responda a tudo honestamente.

Uma nota prática: se planeia visitar países que não reconhecem Israel (alguns países árabes e de maioria muçulmana), um carimbo de passaporte de Israel pode causar complicações. A imigração israelita carimbá um cartão de entrada separado sob pedido em vez do seu passaporte. Peça isso na imigração se se aplicar aos seus planos de viagem.

Israel é genuinamente excelente para viagens em família e fá-lo melhor do que muitos destinos do Médio Oriente. O país é compacto, a infraestrutura é fiável, o inglês é amplamente falado e os israelitas adoram absolutamente crianças — será parado na rua, em restaurantes, em comboios por locais que querem falar com os seus filhos. É quente de uma forma que parece genuína em vez de performada.

O desafio com crianças pequenas é gerir a intensidade de Jerusalém, que pode parecer avassaladora mesmo para adultos. Construa dias mais lentos à volta do turismo ativo. A experiência de flutuar no Mar Morto é um sucesso natural com crianças de quase qualquer idade. O teleférico de Masada bate a alternativa de caminhada para crianças pequenas. Os locais de arqueologia abertos como Cesareia têm espaço suficiente para correr que mantêm a atenção melhor do que visitas a museus.

Israel tem uma situação de segurança que merece tratamento honesto, não nem reassurance nem alarmismo. O país mantém uma das infraestruturas de segurança mais abrangentes do mundo. Guardas de segurança em centros comerciais, hotéis e locais turísticos são omnipresentes e treinados. As principais áreas turísticas — Cidade Velha de Jerusalém, Tel Aviv, o Mar Morto, a Galileia — têm milhões de visitantes a passar anualmente com a vasta maioria a não experimentar incidentes.

A situação é dinâmica e muda. Verifique o aviso de viagem atual do seu governo antes da partida, não só antes de reservar. Subscreva atualizações. Saiba onde está a embaixada do seu país. Estas não são precauções nascidas de paranoia, mas da realidade de que Israel ocupa uma posição regional complicada. Dito isso: a maioria dos visitantes a Israel dir-lhe-á que nunca se sentiu inseguro por um momento. Ambas as coisas podem ser verdadeiras simultaneamente.