Abruzzo: het groene hart van Italië
Ik woon in Abruzzo en ik voel me bevoorrecht.
Deze regio weet iedereen iets anders te bieden. Langs de Adriatische kust vind je het klassieke Italiaanse strandleven — beachclubs, hotels, lange lunches aan het water, een zomer die lui overgaat in de avond. Het is vrolijk en vertrouwd, en mensen houden er juist daarom van.
Maar ga je landinwaarts, dan verandert het landschap volledig. Valleien en rivieren slingeren door het gebied, stil en ongedwongen, perfect voor wie zijn vakantie wat avontuurlijker en rustiger wil doorbrengen.
En dan zijn er de bergen. De Gran Sasso, de Majella, de Sirente. In de zomer bieden ze koele lucht en groene weides; in de winter sneeuw en stilte. Verspreid over deze hooglanden liggen middeleeuwse kastelen, oude dorpen — borghi — en lokale feesten die al eeuwen worden gevierd. Geschiedenis is hier geen attractie die je bezoekt — het is iets waar je bijna per ongeluk tegenaan loopt.
Abruzzo wordt vaak het groene hart van Italië genoemd. Ik denk dat mensen eigenlijk bedoelen dat het nog steeds authentiek aanvoelt. Ongehaast. Een plek waar altijd iets onverwachts wacht, als je bereid bent om ernaar te zoeken.
Daarover schrijf ik.
De provincie Chieti: waar de bergen de zee ontmoeten
Als ik de provincie Chieti in één beeld zou moeten beschrijven, dan is het dit: staand op een heuveltop in de Val di Sangro, kijkend naar het oosten, met de glinsterende Adriatische Zee aan de horizon.
Langs de kust zijn de trabocchi het kenmerkende beeld — eeuwenoude houten visserijconstructies op palen in zee, inmiddels wereldberoemd. Het fietspad dat langs deze kust loopt, is een van de mooiste routes van Italië, met uitzichten over het water die je doen stilstaan. En net ten zuiden van Lanciano beschermt het natuurreservaat Punta Aderci een van de laatste wilde stukken van de Adriatische kust — geen beachclubs, alleen duinen, maquis en helder water.
Maar rijd je landinwaarts, dan verandert het landschap volledig. Hier lijken de bergen zacht naar de zee te glijden en opent de Val di Sangro zich als een geheim. Hier vind je Roccascalegna, een middeleeuws dorp gebouwd rond een kasteel dat dramatisch op een steile rotswand balanceert — een van die plekken die bijna te filmisch lijken om echt te zijn. In de buurt ligt Montelapiano, een verborgen parel met een kleurrijke trap en weidse uitzichten over de Sangro-vallei. Archi, bekend als de Terrazza sul Sangro, biedt panoramische uitkijkpunten over de hele vallei — en op heldere dagen zie je ook hier de kust. Casoli is een stop waard voor zijn middeleeuwse kasteel en de nabijgelegen meren van Serranella en Sant'Angelo.
En dan, hoger in de vallei, ligt Buonanotte.
Buonanotte: een dorp dat voor stilte koos
Hoger in de Val di Sangro-vallei ligt Buonanotte. Niet op de grote toeristenkaarten. Moeilijk te vinden. En dat is, op een bepaalde manier, precies de bedoeling.
Buonanotte raakte in de loop van de twintigste eeuw verlaten, mede door een combinatie van natuurrampen — aardverschuivingen, seismische instabiliteit en de langzame erosie van de heuvel eronder — die het dorp onbewoonbaar maakten. De mensen vertrokken, familie voor familie, tot er niemand meer over was.
Erheen komen vraagt enige inspanning. Als je vanuit Rome rijdt, reken dan op een hele dag — de reis is onderdeel van de ervaring. Een auto is essentieel; er is nauwelijks openbaar vervoer.
Want als je aankomt, verandert er iets.
De stilte is het eerste wat je opvalt. Niet precies de afwezigheid van geluid, maar een bijzondere kwaliteit van rust die verdiend aanvoelt. Muren die nog overeind staan, half opgeslokt door vegetatie. Deuren die op niets uitkomen. De oude kerk, nog herkenbaar, die standhoudt tegen de tijd. Het kasteel boven — zichtbaar, maar niet meer bereikbaar, teruggeëist door de heuvel.
Iemand heeft ergens in het dorp een radio aan laten staan. Ik weet nog steeds niet of dat de plek minder eenzaam of juist eenzamer maakt.
Wat Buonanotte echt verrassend maakt, zijn de hedendaagse kunstinstallaties die verspreid liggen tussen de ruïnes — sculpturen en ingrepen die niet strijden met de architectuur, maar er als vanzelf uit lijken te groeien, alsof ze er altijd al thuishoorden. Ze voegen een extra laag toe aan een plek die al genoeg te vertellen heeft.
Terwijl je door Buonanotte loopt, stel je je het leven voor dat hier ooit was. De stemmen, de rook uit de schoorstenen, de kinderen in de smalle straatjes. Het dorp vraagt je niet om het te betreuren. Het nodigt je alleen uit om te herinneren dat hier mensen hebben geleefd, volledig en intens, en dat de sporen die ze hebben achtergelaten nog steeds de klim waard zijn.
Hoe kom je er?
De handigste toegangspoort tot dit deel van Abruzzo is luchthaven Pescara (PSR), de enige internationale luchthaven van de regio. Autoverhuur is direct op de luchthaven beschikbaar — en voor deze reis is een auto geen optie. Zodra je de hoofdwegen verlaat, komt het openbaar vervoer niet meer bij deze dorpen.
Vanaf Pescara is Montebello sul Sangro ongeveer 80 kilometer rijden, ongeveer een uur. De route gaat landinwaarts door de Val di Sangro en het landschap verandert duidelijk — kust maakt plaats voor heuvels, heuvels voor vallei.
Als je vanuit Rome komt, verbindt de A25-autosnelweg de twee steden, een rit van ongeveer 150 kilometer. Van daaruit rijd je zuidwaarts richting de Val di Sangro.
Eenmaal in Montebello sul Sangro volg je de weg omhoog. Hij is smal, langer dan hij op de kaart lijkt, en op een gegeven moment vraag je je waarschijnlijk af of je verkeerd bent gereden. Dat is niet zo. Blijf gewoon doorgaan.
Praktische tip: Lanciano of Vasto, beide grotere steden aan de Adriatische kust, zijn goede uitvalsbases. Ze bieden diverse accommodaties en liggen dicht bij zowel de kust als de binnenlandse valleien — ideaal als je Buonanotte wilt combineren met een dag aan zee of langs het trabocchi-fietspad.
Waar overnachten?
Accommodatie in dit deel van Abruzzo is meestal klein, persoonlijk en ver verwijderd van de hotelketen-ervaring — en dat is precies de bedoeling.
Als je dicht bij Buonanotte wilt zijn maar ook de kust binnen handbereik wilt houden, zoek dan een B&B of agriturismo in het gebied tussen de Adriatische Zee en de Val di Sangro-vallei. Geografisch is de afstand verrassend klein, maar het voelt als twee verschillende werelden. Overnachten in het midden laat je vrij bewegen tussen beide — ’s ochtends in de ruïnes, ’s middags aan zee.
Voor wie een echte stad als uitvalsbasis prefereert, is Vasto mijn persoonlijke aanbeveling. De moderne zeefront heeft alles wat je van een Adriatisch zomerresort verwacht. Maar loop omhoog naar Vasto Alto, het oude stadje op de heuvel, en de sfeer verandert volledig — terrassen met uitzicht op de kust, stenen straatjes, uitzichten die je aan de Amalfikust doen denken, maar dan zonder de drukte en de prijzen. Het is een plek die je verrast.
Waarom Abruzzo?
Abruzzo is een van die plekken die nog niet echt ontdekt is. En degenen die het wel hebben gevonden, houden het vaak stil — misschien in de hoop dat het nog even zo blijft.
Het heeft voor iedereen iets, zonder dat het te hard zijn best doet. Stellen die rust en schoonheid zoeken. Gezinnen die ruimte en variatie nodig hebben. Avonturiers die worden aangetrokken door paden, rivieren en open landschappen. Slow travellers die ergens moois willen zitten en gewoon even willen bestaan. Abruzzo biedt onderdak aan iedereen, zonder ooit druk aan te voelen.
Het eten verdient een vermelding — niet omdat ik gerechten en restaurants ga opnoemen, maar omdat je hier gewoon goed eet. Consistent, pretentieloos en zonder een fortuin uit te geven.
En dat brengt me bij het laatste punt: Abruzzo is nog steeds écht betaalbaar. Goede accommodatie, goed eten, lange stranden, lege bergpaden, middeleeuwse dorpen zonder rij bij de ingang.
Kom voordat iedereen erachter komt.