Abruzzo: il Cuore Verde d’Italia
Vivo in Abruzzo e mi considero fortunata.
Questa regione ha il dono di offrire qualcosa di diverso a ciascuno. Lungo la costa adriatica trovi la classica vita balneare italiana — stabilimenti, hotel, pranzi lunghi a pochi passi dall’acqua, quel tipo di estate che si prolunga pigramente fino a sera. È allegra e familiare, e la gente la ama proprio per questo.
Ma spostandosi verso l’interno il paesaggio cambia completamente. Valli e fiumi si snodano nel territorio, quieti e senza fretta, perfetti per chi preferisce vacanze con un po’ più di avventura e un po’ meno di rumore.
E poi ci sono le montagne. Il Gran Sasso, la Majella, il Sirente. D’estate offrono aria fresca e pascoli verdi; d’inverno, neve e silenzio. Sparse su questi altipiani ci sono castelli medievali, antichi borghi, feste popolari celebrate da secoli. Qui la storia non è qualcosa che si va a visitare — è qualcosa in cui ci si imbatte, quasi per caso.
L’Abruzzo è spesso chiamato il cuore verde d’Italia. Credo che ciò che la gente intende davvero è che qui tutto sembra ancora autentico. Senza fretta. Un luogo dove c’è sempre qualcosa di inaspettato ad attendere, se sei disposto a cercarlo.
Di questo scrivo.
La Provincia di Chieti: dove le montagne incontrano il mare
Se dovessi descrivere la provincia di Chieti con un’immagine, sarebbe questa: in piedi su una collina della Val di Sangro, guardare a est e vedere l’Adriatico che scintilla all’orizzonte.
Lungo la costa, i trabocchi sono l’elemento distintivo — antiche strutture di legno per la pesca costruite su palafitte sul mare, ormai famose ben oltre i confini italiani. Il percorso ciclabile dedicato che corre lungo questo tratto di costa è diventato una delle pedalate più scenografiche del paese, con vedute sul mare che ti lasciano senza fiato. Poco a sud di Lanciano, la Riserva Naturale di Punta Aderci protegge uno degli ultimi tratti selvaggi della costa adriatica — niente stabilimenti balneari, solo dune, macchia mediterranea e acqua cristallina.
Ma se ti addentri verso l’interno, il paesaggio cambia radicalmente. Qui le montagne sembrano scivolare dolcemente verso il mare e la Val di Sangro si apre come un segreto. È qui che si trova Roccascalegna, un borgo medievale costruito intorno a un castello arroccato su una parete rocciosa a strapiombo — uno di quei luoghi che sembrano troppo cinematografici per essere veri. Poco distante, Montelapiano è una gemma nascosta con una scalinata colorata e una vista mozzafiato sulla valle del Sangro. Archi, conosciuta come la Terrazza sul Sangro, offre punti panoramici su tutta la valle — e nelle giornate limpide si vede anche la costa. Casoli merita una sosta per il suo castello medievale e i vicini laghi di Serranella e Sant’Angelo.
E poi, più in alto nella valle, c’è Buonanotte.
Buonanotte: un villaggio che ha scelto il silenzio
Più in alto nella Val di Sangro si trova Buonanotte. Non segnata sulle mappe turistiche principali. Non facile da trovare. E questo, in un certo senso, è proprio il punto.
Buonanotte è stata abbandonata nel corso del Novecento, spinta alla fine da una combinazione di eventi naturali — frane, instabilità sismica, il lento erosione del costone su cui sorgeva — che hanno reso il borgo inabitabile. La gente se n’è andata, famiglia dopo famiglia, finché non è rimasto più nessuno.
Raggiungerla richiede un certo impegno. Se parti da Roma, metti in conto una giornata intera — il viaggio fa parte dell’esperienza. L’auto è indispensabile; non esiste praticamente trasporto pubblico.
Perché quando arrivi, qualcosa cambia.
Il silenzio è la prima cosa che noti. Non l’assenza di suono, esattamente, ma una qualità particolare di quiete che sembra meritata. Muri ancora in piedi, per metà inghiottiti dalla vegetazione. Portoni che si aprono sul nulla. La vecchia chiesa, ancora riconoscibile, che mantiene la sua forma contro il passare degli anni. Il castello sopra — visibile, ma non più raggiungibile, riconquistato dal costone.
Qualcuno ha lasciato una radio accesa da qualche parte nel villaggio. Non sono ancora sicura se renda il luogo meno solitario o più solitario.
Ciò che rende Buonanotte davvero sorprendente sono le installazioni di arte contemporanea disseminate tra le rovine — sculture e interventi che non contrastano l’architettura ma sembrano crescere da essa, come se fossero sempre appartenute a quel luogo. Aggiungono un ulteriore strato a un posto che ha già molto da raccontare.
Camminando per Buonanotte ti ritrovi a immaginare la vita che c’era qui. Le voci, il fumo dai camini, i bambini nelle vie strette. Il villaggio non ti chiede di piangerlo. Ti invita solo a ricordare che qui vivevano persone, pienamente e completamente, e che le tracce che hanno lasciato valgono ancora la salita.
Come arrivare
Il punto di accesso più comodo per questa parte dell’Abruzzo è l’Aeroporto di Pescara (PSR), l’unico scalo internazionale della regione. Il noleggio auto è disponibile direttamente in aeroporto — e per questo viaggio l’auto non è un optional. Una volta lasciate le strade principali, i mezzi pubblici non raggiungono questi borghi.
Da Pescara, Montebello sul Sangro dista circa 80 km via strada, più o meno un’ora di macchina. Il percorso ti porta verso l’interno attraverso la Val di Sangro e il paesaggio cambia visibilmente — la costa lascia spazio alle colline, le colline alla valle.
Se arrivi da Roma, l’autostrada A25 collega le due città in circa 150 chilometri. Da lì prosegui verso sud in direzione Val di Sangro.
Una volta arrivato a Montebello sul Sangro, segui la strada che sale. È stretta, più lunga di quanto sembri sulla mappa e a un certo punto ti chiederai probabilmente se hai sbagliato strada. Non è così. Continua.
Un consiglio pratico: Lanciano o Vasto, entrambi centri più grandi sulla costa adriatica, sono ottime basi. Offrono varie soluzioni di alloggio e sono facilmente raggiungibili sia dalla costa che dalle valli interne — utili se vuoi combinare Buonanotte con una giornata al mare o lungo il percorso ciclabile dei trabocchi.
Dove dormire
Le sistemazioni in questa parte dell’Abruzzo sono generalmente piccole, personali e lontane dall’esperienza delle catene alberghiere — ed è proprio questo il bello.
Se vuoi stare vicino a Buonanotte pur mantenendo un piede sulla costa, cerca un B&B o un agriturismo nella fascia tra l’Adriatico e la Val di Sangro. Geograficamente la distanza è sorprendentemente breve, ma sembra di essere in due mondi diversi. Dormire nel mezzo ti permette di muoverti liberamente tra entrambi — una mattina tra le rovine, un pomeriggio al mare.
Per chi preferisce una base in una vera cittadina, Vasto è il mio consiglio personale. Il lungomare moderno ha tutto ciò che ci si aspetta da una località balneare adriatica. Ma sali fino a Vasto Alto, il borgo antico in cima alla collina, e l’atmosfera cambia completamente — terrazze affacciate sulla costa, vie in pietra, quel tipo di vedute che ti fanno pensare alla Costiera Amalfitana senza la folla e senza i prezzi. È uno di quei posti che ti sorprende.
Perché l’Abruzzo
L’Abruzzo è uno di quei luoghi che non è ancora stato scoperto — non davvero. E chi lo ha trovato tende a non parlarne troppo, forse sperando che resti così ancora un po’.
Ha qualcosa per tutti, senza forzature. Coppie che cercano quiete e bellezza. Famiglie che hanno bisogno di spazio e varietà. Avventurieri attirati da sentieri, fiumi e paesaggi aperti. Viaggiatori lenti che vogliono sedersi in un posto bello e semplicemente esistere per un po’. L’Abruzzo li accoglie tutti, senza mai dare l’impressione di essere affollato.
Il cibo merita una menzione — non perché stia per elencare piatti e ristoranti, ma perché qui si mangia bene. In modo costante, senza pretese e senza spendere una fortuna.
Il che mi porta all’ultimo punto: l’Abruzzo è ancora davvero conveniente. Buone sistemazioni, buon cibo, lunghe spiagge, sentieri di montagna deserti, borghi medievali senza coda all’ingresso.
Vieni prima che lo scoprano tutti.