Bosnie-et-Herzégovine

La Bosnie-et-Herzégovine est le genre de pays qui recalibre votre sens de ce que peut être un voyage en Europe. Elle est bon marché, sincèrement accueillante, historiquement dense, physiquement belle, et encore en train de comprendre ce qu'elle est après la guerre des années 1990 que la communauté internationale a en grande partie dépassée et que les Bosniaques n'ont pas. Venir ici nécessite de s'engager avec cette réalité. Non pas d'y résider, de ne pas la traiter comme un tourisme sombre, mais de comprendre que les cimetières en colline avec leurs pierres blanches et les ruines qui se dressent encore dans certaines villes ne sont pas de la décoration — elles datent d'il y a trente ans.

Sarajevo seule vaut le voyage. La ville est située dans une vallée entourée de collines, et les collines sont l'endroit où les forces serbes ont positionné leurs snipers et leur artillerie pendant 1 425 jours entre 1992 et 1996 — le plus long siège d'une capitale dans l'histoire de la guerre moderne. La ville qui a survécu à cela et s'est reconstruite, qui a encore son bazar ottoman et ses boulevards austro-hongrois et ses tours d'appartements socialistes yougoslaves et ses nouveaux bâtiments en verre tous dans la même vallée, est l'une des villes les plus stratifiées et émotionnellement complexes d'Europe. Vous ne la traverserez pas sans sentir le poids de ce qui s'est passé ici. Ce poids est le but.

Au-delà de Sarajevo : Mostar avec son pont du XVIe siècle reconstruit qui a été délibérément détruit en 1993 et reconstruit pierre par pierre d'ici 2004, entouré d'une ville encore visiblement divisée. Les chutes d'eau turquoise de Kravice dans la rivière Trebižat, entourées de locaux nageant et de radeaux de fleurs sauvages en été. La tekke des derviches à Blagaj, construite dans la falaise au-dessus de la source de la Buna, qui produit 43 mètres cubes d'eau par seconde à partir de ce qui semble être de la roche solide. Des montagnes véritablement sauvages. Des villes qui coûtent une fraction de ce que coûterait n'importe quoi de comparable en Europe de l'Ouest.

Le pays n'est pas une destination touristique polie. L'infrastructure est incohérente, les routes entre les destinations exigent de la patience, et la situation politique — un pays encore régi par le cadre de l'Accord de Dayton, avec trois constituances ethniques gérant efficacement des quasi-États séparés au sein d'un seul État — est assez complexe pour que « Bosnie » signifie des choses très différentes pour les personnes qui y vivent. Arrivez en le sachant. Cela rend le voyage considérablement plus riche.

L'histoire de la Bosnie est une séquence d'empires passant par là, chacun laissant quelque chose que le suivant a construit plutôt qu'effacé. Le royaume médiéval bosniaque a produit les stećci — des tombes médiévales énigmatiques gravées de motifs géométriques et figuratifs qui se dressent à travers le paysage bosniaque comme une ponctuation permanente, leurs créateurs non pleinement identifiables avec l'une des grandes traditions religieuses de l'époque. L'Empire ottoman a absorbé la Bosnie en 1463 et l'a détenue pendant 400 ans, assez longtemps pour convertir une portion significative de la population à l'islam, construire les mosquées, bazars et hans qui définissent les vieilles villes, et intégrer une couche culturelle qui est aujourd'hui l'identité majoritaire des Bosniaques musulmans. Les Ottomans sont partis ; les mosquées et la tradition du café bosniaque sont restées.

L'Empire austro-hongrois a pris le relais en 1878 suite au Congrès de Berlin, et la transformation a été rapide et visible. Les Habsbourg étaient des constructeurs enthousiastes : ils ont imposé un plan de ville européen à Sarajevo, construit l'Hôtel de Ville (la Vijećnica) dans un style néo-mauresque qui a réussi à être simultanément respectueux de l'héritage ottoman et complètement viennois dans ses ambitions, et connecté le pays au réseau ferroviaire européen. Ils ont aussi régi une population avec trois identités religieuses distinctes — Bosniaques musulmans, Serbes orthodoxes, Croates catholiques — qu'ils ont gérées par une politique d'équilibre soigneux qui n'était ni tout à fait tolérance ni tout à fait répression.

Le 28 juin 1914, l'héritier austro-hongrois l'archiduc François-Ferdinand et sa femme Sophie ont été assassinés sur le Quai Appel à Sarajevo par Gavrilo Princip, un nationaliste serbe bosniaque. L'endroit est marqué par une petite plaque au coin de ce qui est maintenant appelé le Pont Latin. La Première Guerre mondiale a commencé dans les semaines suivantes. C'est le coin de rue le plus consequential du XXe siècle, et il est à cinq minutes à pied du bazar ottoman.

La période d'entre-deux-guerres a apporté la Yougoslavie — le Royaume, puis après la Seconde Guerre mondiale la République fédérale socialiste sous Josip Broz Tito. Les décennies yougoslaves n'étaient pas simples mais étaient, pour la Bosnie en particulier, une période de coexistence relative imposée par une structure politique qui rendait le nationalisme ethnique activement dangereux. La mort de Tito en 1980 a retiré la force centrale maintenant cette structure ensemble, et au cours de la décennie suivante, les républiques constituantes ont commencé à se séparer.

La Guerre de Bosnie de 1992–1995 est l'événement qui définit la Bosnie moderne pour la plupart des observateurs extérieurs et pour les Bosniaques eux-mêmes. Quand la Bosnie a déclaré son indépendance de la Yougoslavie en 1992, les forces serbes de Bosnie soutenues par la Serbie ont commencé une campagne de nettoyage ethnique visant à créer un territoire serbe ethniquement pur à travers la Bosnie. Le siège de Sarajevo, qui a duré d'avril 1992 à février 1996, a tué environ 13 000 personnes dans la ville, dont plus de 5 000 civils. Les forces serbes de Bosnie contrôlaient les collines environnantes et pouvaient bombarder n'importe quel point de la ville. La population a survécu grâce à des tunnels, des largages d'aide internationale, et un refus collectif extraordinaire d'arrêter de fonctionner comme une ville.

En juillet 1995, dans la ville orientale de Srebrenica, qui avait été déclarée zone sûre des Nations Unies, les forces serbes de Bosnie sous le général Ratko Mladić ont systématiquement exécuté environ 8 000 hommes et garçons bosniaques sur plusieurs jours pendant que les troupes néerlandaises des Nations Unies restaient passives. La Cour internationale de Justice a qualifié cela de génocide. C'est le pire massacre de masse en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, et cela s'est produit il y a 30 ans, pendant que les gouvernements européens débattaient de l'intervention. Le Mémorial et Cimetière de Srebrenica-Potočari, où les restes identifiés des victimes sont inhumés en rangées de marqueurs de pierre blanche identiques, reçoit des visiteurs maintenant. Il devrait en recevoir beaucoup plus.

L'Accord de Dayton a mis fin à la guerre en novembre 1995. Il a gelé la situation telle qu'elle existait — la Bosnie divisée entre la Fédération bosniaque-croate et la Republika Srpska — dans une structure politique qui a depuis rendu la gouvernance fonctionnelle extrêmement difficile et la réconciliation ethnique structurellement plus dure. La Bosnie a postulé pour l'adhésion à l'UE en 2016 et a obtenu le statut de candidat en 2022. Elle n'est pas proche de l'adhésion. Les divisions politiques créées par Dayton restent essentiellement intactes. Le pays fonctionne, et fonctionne avec une créativité et une résilience remarquables compte tenu des contraintes, mais le cadre qui le régit a été conçu pour mettre fin à une guerre, pas pour construire un pays.

La Bosnie n'est pas grande — environ la taille de la Virginie-Occidentale — mais l'infrastructure routière rend les distances plus longues qu'elles ne le sont. Sarajevo au centre-est est le hub pour la plupart des visiteurs. Mostar est à trois heures au sud-ouest en bus. Les attractions naturelles des chutes de Kravice et de la tekke de Blagaj s'agglutinent autour de Mostar. Jajce et les lacs de Pliva sont au centre du pays. Le mémorial de guerre à Srebrenica est à l'est, accessible depuis Sarajevo. Planifiez les itinéraires avec soin et ne sous-estimez pas les temps de trajet.

La Bosnie est un pays où trois peuples constituants — Bosniaques musulmans, Serbes de Bosnie (chrétiens orthodoxes), et Croates de Bosnie (catholiques) — partagent un territoire et une langue tout en maintenant des identités distinctes que la guerre des années 1990 a aiguisées plutôt qu'érodées. C'est la réalité politique et culturelle qui façonne tout dans la vie quotidienne en Bosnie. En tant que visiteur, on ne s'attend pas à ce que vous naviguiez cette complexité en détail, mais vous devriez en être conscient — quel bâtiment religieux vous êtes près, quelle entité du pays vous êtes, quelle expérience communautaire vous entendez quand quelqu'un partage ses souvenirs de guerre.

Ce qui est constant à travers les trois communautés : une hospitalité qui semble un réflexe plutôt qu'une performance. Si vous vous arrêtez pour demander votre chemin en Bosnie, il y a une chance significative que la personne vous y accompagne. Si vous êtes invité dans une maison bosniaque — et les invitations viennent plus facilement ici que dans la plupart des pays européens — refuser le café et la nourriture qui suivent serait véritablement impoli. Les accepter gracieusement, manger ce qui est placé devant vous, et rester plus longtemps que prévu est la réponse correcte.

La cuisine bosniaque est une cuisine balkanique de viande et de grains élevée par 400 ans de technique ottomane et influencée par les ingrédients d'un pays montagneux. Elle est copieuse, sans prétention, et constamment délicieuse de manières que les visiteurs de destinations plus à la mode expérimentent rarement. Le rapport qualité-prix est presque embarrassant. Un dîner assis avec entrées, un plat principal de viande grillée ou ragoût, pain, et une boisson dépasse rarement 12–15 € dans un restaurant local. Dans les endroits touristiques autour du Stari Most à Mostar, c'est un peu plus élevé — toujours bon marché, toujours bon.

La culture de la viande est sérieuse. Les ćevapi — petites saucisses grillées de bœuf et d'agneau haché — sont la restauration rapide nationale et ne nécessitent aucune qualification : ce sont la meilleure version de cette chose que vous mangerez n'importe où. Elles arrivent dans un pain plat (somun) avec oignon haché et une cuillerée de kajmak (crème caillée). Les commander et les manger debout à une fenêtre à emporter dans le Baščaršija de Sarajevo est l'un de ces moments qui semble trop simple pour être significatif et s'avère être la chose que vous vous souvenez.

Mai à septembre est la fenêtre de voyage principale, avec juin et septembre les meilleurs mois. Juillet et août apportent une chaleur à Mostar et les vallées d'Herzégovine qui est véritablement oppressante — 38–40°C n'est pas inhabituel — bien que les montagnes au-dessus de Sarajevo restent confortables. Les chutes de Kravice et les trous de baignade de la Neretva sont à leur meilleur en été. Sarajevo à n'importe quelle période de l'année vaut la visite ; la ville a assez de culture intérieure pour absorber le mauvais temps.

Cinq jours couvrent confortablement Sarajevo et une excursion d'une journée à Mostar, Blagaj et Kravice. Sept à dix jours ajoutent Srebrenica, Jajce, les montagnes olympiques, ou un passage de frontière à Dubrovnik (Croatie) via Počitelj. La Bosnie s'associe naturellement à la Croatie ou au Monténégro pour un circuit balkanique plus large. La route entre Sarajevo et Dubrovnik via Mostar est l'un des trajets les plus pittoresques des Balkans occidentaux et prend environ quatre heures.

Le transport en Bosnie est fonctionnel mais nécessite de la patience. Les principaux itinéraires de bus interurbains — Sarajevo à Mostar, Sarajevo à Banja Luka — sont fiables et abordables. Le réseau ferroviaire est limité et lent ; les bus sont presque toujours la meilleure option entre les villes. À l'intérieur de Sarajevo, les trams et bus couvrent les itinéraires principaux, et le centre-ville est assez compact pour marcher la plupart des visites. Pour tout hors des itinéraires principaux — Kravice, Srebrenica, les montagnes, Jajce — une voiture de location est la solution pratique.

La Bosnie est l'une des meilleures destinations d'hébergement en valeur en Europe. Sarajevo a une scène d'auberges bien développée aux côtés d'hôtels boutique et de maisons d'hôtes dans la vieille ville qui offrent un caractère authentique à des prix qui vous obtiendraient un lit en dortoir à Vienne. L'hébergement de Mostar s'agglutine près du Stari Most — séjourner sur la rive est bosniaque donne une meilleure atmosphère ; la rive ouest est plus calme. Pour l'hébergement en montagne et rural, les petites pansions familiales sont la norme et sont uniformément d'excellente valeur.

La Bosnie est l'un des pays les moins chers d'Europe pour les voyageurs par n'importe quelle mesure. Le mark convertible bosniaque est arrimé à l'euro à 1,96 KM, rendant l'arithmétique mentale simple. Un voyageur à petit budget qui mange dans des restaurants locaux et séjourne en dortoir d'auberge peinera à dépenser 30 € par jour à Sarajevo. Voyage moyenne gamme avec chambre privée et repas au restaurant coûte 60–90 €. Les prix dans le Mostar touristique sont légèrement plus élevés que Sarajevo mais toujours significativement moins chers que n'importe où en Europe de l'Ouest.

La Bosnie-et-Herzégovine n'est pas membre de l'UE ou de l'espace Schengen. Cela signifie que le temps passé en Bosnie ne compte pas contre votre allocation de 90 jours Schengen — utile pour les voyageurs combinant Bosnie avec des pays UE sur un itinéraire balkanique plus long. Les citoyens de l'UE, Royaume-Uni, États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Japon et la plupart des autres nations occidentales peuvent entrer en Bosnie sans visa pour jusqu'à 90 jours. La liste sans visa est relativement large ; vérifiez le ministère des Affaires étrangères de BiH (mfa.gov.ba) pour votre nationalité spécifique avant le voyage.

La Bosnie est une bonne destination familiale avec des attentes appropriées. Les villes sont sûres, la nourriture est universellement appréciée par les enfants (ćevapi, burek et sucreries sont difficiles à contredire), les sites naturels sont véritablement spectaculaires pour tous les âges, et la chaleur de la culture bosniaque envers les enfants est réelle et immédiate — les restaurants les accueillent sans réservation et les locaux s'engagent directement avec les enfants d'une manière qui ne se produit pas dans les cultures européennes plus réservées.

L'histoire de la guerre est la question qui nécessite le jugement parental. Le siège de Sarajevo, Srebrenica et l'histoire connexe est centrale pour comprendre le pays. C'est approprié pour les adolescents plus âgés qui peuvent s'engager avec la complexité historique. Le Musée du Tunnel de l'Espoir est gérable et important pour les adolescents. Srebrenica est approprié pour les adolescents plus âgés et adultes qui sont préparés — aller avec des enfants plus jeunes nécessite plus de réflexion sur le contexte fourni.

La Bosnie-et-Herzégovine est généralement sûre pour les touristes. Le pays a un faible taux de criminalité violente contre les visiteurs, et Sarajevo et Mostar sont aussi sûres en pratique que la plupart des villes européennes. Le risque spécifique que la Bosnie présente que la plupart des pays européens ne le font pas est les munitions non explosées — mines terrestres et autres munitions de la guerre des années 1990 qui restent dans les zones rurales et forestières. C'est un risque réel avec de réelles conséquences ; il est aussi entièrement évitable en suivant de simples précautions.