Der höchste Regierungssitz der Erde macht es einem nicht leicht
La Paz liegt in einem Canyon, der in das bolivianische Altiplano gegraben ist, wobei die Stadt die Hänge vom Rand El Altos auf 4.150 Metern bis zur etwas sanfteren Zona Sur am Grund des Canyons hinunterfließt. In jede Richtung, in die man blickt, klettern rotziegelne Häuser unmöglich steile Hänge hinauf, und darüber wacht der schneebedeckte Gipfel des Illimani über die ganze Szenerie. Es ist chaotisch, ungeplant wirkend und völlig anders als jede andere Hauptstadt Südamerikas, gerade weil es nie das flache Land hatte, um etwas anderes zu sein.
Die Höhe ist das Erste, womit sich jeder Besucher auseinandersetzen muss, und sie ist kein Nebendetail: Die meisten Neuankömmlinge spüren sie innerhalb von Stunden, sei es ein leichter Kopfschmerz oder echte Atemlosigkeit beim Erklimmen einer einzigen Treppe. Sobald sich der Körper anpasst, meist innerhalb von ein oder zwei Tagen, öffnet sich La Paz als eine der lohnendsten, am wenigsten geglätteten Städte des Kontinents: eine funktionierende Aymara-Marktwirtschaft, Seilbahnen, die von Pendlern statt von Touristen genutzt werden, und eine Essensszene, die auf Salteñas und Markttheken statt auf Fine Dining aufbaut.
Die ehrlichen Komplikationen
Boliviens Treibstoff- und Währungskrise 2026 ist in La Paz direkt spürbar: gelegentliche Treibstoffschlangen, eine Währungssituation, die bedeutet, dass der Wechselkurs je nach Wechselstelle variieren kann, und die Möglichkeit, dass eine Straßenblockade einen Tagesausflug oder eine Busverbindung ohne Vorwarnung stört. Nichts davon hat die Stadt für den Tourismus geschlossen, aber es bedeutet, dass es hier mehr als in den meisten Hauptstädten darauf ankommt, Puffer in die Pläne einzubauen. Die andere Komplikation ist eine, die die Stadt nicht beheben kann: Auf dieser Höhe werden selbst fitte Reisende schneller müde, schlafen die erste oder zweite Nacht schlechter und sollten wirklich erwarten, dass der erste Tag langsamer verläuft als geplant.
Eine Stadt, gemessen in Höhe, nicht in Häuserblöcken
La Paz' Viertel werden dadurch definiert, wie weit unten im Canyon sie liegen. In der Regel gilt: Je tiefer man geht, desto wärmer, ruhiger und gehobener wird die Stadt.
Centro / Casco Viejo
Das historische Zentrum rund um Plaza Murillo und den Prado ist der Ort, an dem die meisten Budgetreisenden landen: günstige Hostels, der Hauptbusbahnhof in Reichweite und die klassischen Sehenswürdigkeiten (der Hexenmarkt, die San-Francisco-Kirche, die engen Kolonialstraßen der Calle Jaen) alle fußläufig erreichbar. Es ist zugleich der geschäftigste, lauteste Teil der Stadt und derjenige, in dem der Fake-Polizei-Betrug und Taschendiebstahl am häufigsten gemeldet werden. Bewahren Sie daher Wertsachen sicher auf und seien Sie in belebten Marktstraßen wachsam.
Sopocachi
Südlich des Zentrums und merklich ruhiger gelegen, ist Sopocachi der Ort, an dem ein Großteil von La Paz' bestem Essen und Trinken stattfindet, wobei die Sopocachi-Station des Mi Teleferico den Rest der Stadt in bequeme Reichweite bringt. Für einen ersten Besuch ist dies das Viertel, das Atmosphäre, Sicherheit und Bequemlichkeit am besten ausbalanciert.
Zona Sur
Unten am Grund des Canyons liegt die Zona Sur etwa 500 Meter tiefer als das Zentrum, was einen echten Unterschied dafür macht, wie man sich nach einem langen Tag fühlt, und sie ist zu La Paz' modernstem, wohlhabendstem Bezirk geworden: Botschaften, die besten Restaurants der Stadt und designorientierte Hotels sowie ein merklich anderes Tempo. Am besten mit der Seilbahn oder dem Taxi vom Zentrum aus erreichbar.
El Alto
Technisch gesehen eine eigene Stadt, erstreckt sich El Alto über den Rand oberhalb von La Paz auf 4.150 Metern und beherbergt den Flughafen, den riesigen zweimal wöchentlich stattfindenden Straßenmarkt Feria 16 de Julio und Cholita-Wrestling an Sonntagnachmittagen. Es ist eine Arbeitsstadt, weitgehend von Aymara geprägt, kein Touristenzentrum, und am besten bei einem geführten Ausflug oder mit der Seilbahn zu besuchen, statt nach Einbruch der Dunkelheit allein umherzustreifen.
Von Design-Hotels in der Zona Sur bis zur besten Hostel-Szene der Anden
La Paz' Unterkünfte teilen sich klar nach Höhe und Budget auf: designorientierte Hotels unten in der Zona Sur, charaktervolle Mittelklasse-Unterkünfte in Sopocachi und eine starke Backpacker-Hostel-Szene im und um das historische Zentrum, die sich um die Uyuni- und Todesstraßen-Touristen dreht.
An der Spitze des Marktes ist das Atix Hotel im Calacoto-Viertel der Zona Sur La Paz' beeindruckendstes Stück Hotelarchitektur: ein Parallelogramm aus einheimischem Holz und Comanche-Stein mit 53 Zimmern, einem Dachpool und Bergblick, ab etwa 150 $ pro Nacht. Direkt gegenüber liegt das Hotel Casa Grande, eine gut angesehene, etwas traditionellere Alternative in derselben sicheren, von Botschaften gesäumten Ecke der Zona Sur.
In Sopocachi ist das Stannum Boutique Hotel & Spa eines der sehr wenigen 5-Sterne-Häuser im Stadtzentrum, mit Fitnesscenter und einem wirklich guten hoteleigenen Restaurant, nur einen kurzen Spaziergang von den besten unabhängigen Lokalen des Viertels entfernt.
Am Budget-Ende haben zwei Hostels den Ruf der Stadt als Backpacker-Ziel begründet: das Adventure Brew Hostel, fünf Minuten vom Busbahnhof entfernt, mit eigener Craft-Brauerei im Haus und einer Dachterrasse mit Stadtblick, und das Wild Rover La Paz, Heimat der höchsten irischen Bar der Welt auf 3.600 Metern und die geselligere, partyorientiertere der beiden Optionen. Beide betreiben Tour-Schalter, die Uyuni- und Todesstraßen-Trips direkt buchen können.
Salteñas, Markttheken und ein ernsthaftes Degustationsmenü
La Paz' Essensszene läuft auf zwei Gleisen: einer außergewöhnlichen Alltagsmarkt- und Streetfood-Kultur und einer kleinen, aber wirklich erstklassigen Fine-Dining-Szene, angeführt von einem Restaurant, das die bolivianische Küche auf die internationale Landkarte gebracht hat.
Salteñas
Der essenzielle Snack der Stadt: eine gebackene Teigtasche, gefüllt mit einem saftigen Rind- oder Hühnereintopf, Olive, Ei und Kartoffel, gegessen vor 13 Uhr, danach sind die meisten Verkäufer ausverkauft. Paceña la Salteña, eine kleine lokale Kette mit mehreren Filialen in der Stadt, ist der Ort, an dem La Paz tatsächlich seine Salteñas isst; meiden Sie die blasseren Versionen, die Touristen in der Calle Sagarnaga verkauft werden.
Gustu
Gegründet vom Noma-Mitbegründer Claus Meyer und geleitet von Küchenchefin Marsia Taha, die 2024 zur besten Köchin Lateinamerikas gekürt wurde, ist Gustu Boliviens prägendes modernes Restaurant: Degustationsmenüs, die vollständig aus bolivianischen Zutaten aus den Anden, dem Altiplano und dem Amazonas zusammengestellt sind, und ein Ausbildungsprogramm für junge Bolivianer, die in die Branche einsteigen. Reservieren Sie weit im Voraus; dies ist das Essen, um das man das Reisebudget herum planen sollte.
Mercado Lanza
Der Mercado Lanza im Stadtzentrum ist kein Restaurant, sondern ein Markt, und seine Mittagstische übertreffen durchweg Restaurants, die zwei Blocks weiter dreimal so viel verlangen. Ein vollständiges Almuerzo (Suppe, Hauptgang, Saft) kostet 2-4 $; folgen Sie der Schlange der Einheimischen statt der Speisekarte mit englischen Übersetzungen.
Anticuchos
Spieße aus mariniertem Rinderherz, über Holzkohle gegrillt und mit gekochter Kartoffel und scharfer Erdnusssauce serviert. Verkäufer bauen ab etwa 19 Uhr Wagen in Sopocachi und entlang des Prado auf; dies ist das prägende abendliche Streetfood der Stadt.
Eine Stadt, die man am besten von oben sieht und dann in langsamerem Tempo als üblich zu Fuß erkundet
La Paz belohnt eine Mischung aus verschiedenen Registern: die Seilbahnen für Maßstab und Orientierung, die Märkte für Textur und mindestens einen vollen Tag für die Todesstraße oder einen Ausflug nach Tiwanaku. Teilen Sie sich mehr ein, als Sie glauben zu müssen; die Höhe lässt selbst leichte Tage länger wirken.
Mi Teleferico, die Stadt von oben
Das Seilbahnnetz Mi Teleferico ist das höchste und längste städtische Gondelsystem der Welt und dient zugleich als beste Besichtigung der Stadt: zehn farbcodierte Linien, die La Paz mit El Alto und der Zona Sur verbinden, für einen Pauschalpreis von 3 Bolivianos pro Linie (etwa 40 Cent). Fahren Sie die Rote Linie zur Station Mirador für ein volles Panorama der Canyon-Stadt mit dem Illimani dahinter; gehen Sie kurz vor Sonnenuntergang für das beste Licht oder früh am Morgen, um den Dunst zu vermeiden.
Der Hexenmarkt
Der Hexenmarkt (Mercado de las Brujas) entlang der Calle Linares und der Calle Jimenez wird weitgehend von Aymara-Yatiri-Heilern betrieben, die getrocknete Lamaföten, Kräuterheilmittel und Ritualgegenstände für Pachamama-Opfer verkaufen, ein echtes Fenster in den andinen Glauben statt einer inszenierten Touristenattraktion. Der Besuch ist kostenlos, täglich geöffnet und eine ungestörte Stunde wert.
Todesstraße
Die alte Straße von La Paz nach Coroico, wegen ihrer einspurigen Klippenabschnitte und der Unfallgeschichte, als sie noch Frachtlastwagen beförderte, Todesstraße genannt, wird heute weitgehend von einer neueren, sichereren Schnellstraße umfahren und fast ausschließlich von geführten Mountainbike-Gruppen genutzt, die von etwa 4.650 Metern ins Yungas-Tal hinabfahren. Gravity Bolivia, der ursprüngliche Anbieter und noch immer der Sicherheitsmaßstab, bietet Ganztagestouren ab etwa 125-170 $ inklusive Räder, Ausrüstung und Mahlzeiten an; Barracuda Biking ist eine gut bewertete, günstigere Option ab etwa 80 $. Versuchen Sie es nicht ohne einen geführten Anbieter.
Valle de la Luna & El Alto
Das Valle de la Luna, eine erodierte Mondlandschaft aus Lehmnadeln am Rand der Zona Sur, lässt sich gut als halber Tag in Kombination mit den Restaurants des Viertels verbringen. In El Alto ist das Cholita-Wrestling am Sonntagnachmittag, eine von Aymara-Frauen angeführte Variante des Lucha-Libre-Wrestlings, zu einer der meistbesprochenen Erfahrungen der Stadt geworden; gehen Sie mit einer Tour, die den Transport einschließt, da der Veranstaltungsort weit außerhalb des Touristenzentrums liegt.
Ein, zwei oder drei Tage, im Tempo der Höhe angepasst
Drei volle Tage decken La Paz selbst richtig ab; selbst ein gut geplanter Tag liefert das Wesentliche. Welche Länge auch immer, planen Sie den ersten Nachmittag wirklich leicht: Diese Stadt belohnt es nicht, anzukommen und sofort loszurennen.
- Morgen
Zentrum & Hexenmarkt. Ein langsamer Spaziergang durch das Casco Viejo, der Hexenmarkt in der Calle Linares, Kaffee in Sopocachi.
- Mittag
Salteñas. Mittagessen bei Paceña la Salteña vor 13 Uhr, danach ein Marktmittagessen im Mercado Lanza, falls Sie später noch hungrig sind.
- Nachmittag
Mi Teleferico. Fahren Sie die Rote Linie zur Station Mirador für das volle Canyon-Panorama.
- Abend
Anticuchos in Sopocachi. Abendessen von einem Straßenwagen oder Gustu, wenn Sie vorab reserviert haben.
- Tag 1
Die Ein-Tages-Route: Hexenmarkt, Salteñas, Mi Teleferico nach Mirador, Anticuchos in der Dämmerung.
- Tag 2 morgens
Valle de la Luna. Ein halber Tag hinaus zur erodierten Mondlandschaft am Rand der Zona Sur.
- Tag 2 nachmittags
Zona Sur. Mit der Seilbahn hinunter in den tiefer gelegenen, wärmeren Bezirk für einen langsameren Nachmittag und ein frühes Abendessen.
- Tage 1-2
Die obige Zwei-Tages-Route, in sanfterem Tempo, um die Höhe zu respektieren.
- Tag 3, Option A
Todesstraße. Eine ganztägige geführte Mountainbike-Abfahrt mit Gravity Bolivia oder Barracuda Biking, eine der prägenden Bolivien-Erfahrungen.
- Tag 3, Option B
Tiwanaku. Ein halber Tagesausflug zu den präinkaischen Ruinen, mit dem Nachmittag frei für El Altos Markt Feria 16 de Julio, falls er auf einen Donnerstag oder Sonntag fällt.
Seilbahnen über die Hügel, vorsichtige Taxis auf dem Boden
Der internationale Flughafen El Alto (LPB), einer der höchstgelegenen internationalen Flughäfen der Welt auf 4.061 Metern, liegt oberhalb der Stadt am Rand. Ein offizielles Taxi ins Zentrum kostet etwa 80-120 Bolivianos (ungefähr 8-12 $) und dauert 30-40 Minuten; Sammel-Minibusse fahren für ein paar Bolivianos, sind aber überfüllt mit wenig Gepäckraum. Ein vorab gebuchter Transfer oder die Fahrdienst-App Yango sind die einfachsten, sichersten Optionen, besonders bei der ersten Ankunft, während Sie sich noch an die Höhe gewöhnen.
Innerhalb der Stadt ist das Seilbahnnetz Mi Teleferico die beste Möglichkeit, lange vertikale Distanzen zu überbrücken: pauschal 3 Bolivianos pro Linie, wobei jede Anschlusslinie 2 weitere kostet, und zehn farbcodierte Linien, die den größten Teil der Stadt abdecken (allerdings nicht den Flughafen selbst, dessen nächstgelegene Stationen an der Violetten Linie nahe der Avenida 6 de Marzo liegen). Minibusse und geteilte „Trufi"-Taxis decken Routen ab, die die Seilbahnen nicht bedienen, günstig, aber ohne englische Beschilderung; für Punkt-zu-Punkt-Fahrten nutzen Sie ein Funktaxi mit dem Firmennamen auf dem Dach oder die Yango-App, statt ein Auto auf der Straße anzuhalten.
Beste Reisezeit und Höhenakklimatisierung
La Paz hat ein kühles, trockenes Klima, das ganz von der Höhe statt vom Breitengrad geprägt ist. Mai bis September, die Trockenzeit, bringt klaren Himmel und die zuverlässigsten Bedingungen für Tagesausflüge; die Nächte sind das ganze Jahr über kalt, manchmal unter dem Gefrierpunkt, auch in der Trockenzeit. November bis März bringt mehr Regen und eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass das Wetter Überlandreisen beeinträchtigt.
Höhenakklimatisierung ist hier wichtiger als fast überall sonst in Südamerika. Ruhen Sie sich bei der Ankunft aus, statt sofort zu sightseen, trinken Sie weit mehr als gewohnt, vermeiden Sie Alkohol in den ersten ein oder zwei Tagen und probieren Sie Coca-Tee, der überall verkauft wird und vielen Menschen wirklich hilft. Wenn Sie direkt per Flug anreisen statt überland aus dem tiefer gelegenen Santa Cruz oder Sucre, behandeln Sie die ersten 24 Stunden als bewussten Ruhetag.
Eine der günstigsten Hauptstädte Südamerikas
La Paz ist deutlich günstiger als Lima, Bogotá oder Quito. Die Hostel-Szene bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, Marktessen ist sowohl günstig als auch gut, und die größte Kostenfalle ist einfach, einem inoffiziellen Taxi am Flughafen zu viel zu zahlen.
- Hostel-Schlafsaal 8-14 $
- Marktmahlzeiten und Salteñas 8-12 $
- Mi Teleferico und Minibusse 2-4 $
- Kostenlose Märkte plus eine bezahlte Aktivität
- Hotel in Sopocachi oder Zona Sur 50-90 $
- Restaurantmahlzeiten 15-30 $
- Yango-Fahrten plus Mi Teleferico
- Todesstraße oder eine Tiwanaku-Tour
- Atix Hotel oder gleichwertig 150+ $
- Abendessen im Gustu
- Private geführte Touren
- Inlandsflüge statt langer Busfahrten
Handhabbar mit echten Vorsichtsmaßnahmen, kein Ort, um die üblichen Regeln zu lockern
La Paz trägt Boliviens Stufe 2, erhöhte Vorsicht walten lassen. Gewaltkriminalität gegen Touristen ist ungewöhnlich, aber La Paz hat zwei spezifische, gut dokumentierte Betrugsmaschen, die sich direkt an Ausländer richten, zusätzlich zur Höhe, die mehr Reisen ruiniert als Kriminalität.
Die zwei Dinge, die man wirklich wissen sollte: gefälschte Polizeikontrollen, bei denen Zivilbeamte Touristen ansprechen und behaupten, Falschgeld oder Drogen zu überprüfen, und sie dann ausrauben, echte bolivianische Polizei kann Sie nicht legal ohne schriftliche Anordnung eines Staatsanwalts auf der Straße anhalten und durchsuchen, gehen Sie also stattdessen zu einer echten Polizeistation oder an einen belebten öffentlichen Ort, statt zu gehorchen; und Express-Entführung, kurze opportunistische Entführungen, die rund um Cementerio General und Sopocachi vorgekommen sind und sich besonders an allein reisende Personen oder solche richten, die in unbeschriftete Autos steigen. Nutzen Sie ausschließlich Funktaxis mit einem Firmennamen auf dem Dach oder die Yango-App und teilen Sie niemals ein Taxi, das bereits andere Fahrgäste hat. Kleindiebstahl ist ansonsten in überfüllten Märkten und Busbahnhöfen verbreitet; halten Sie Taschen zugezippt und vor sich.
La Paz ist eine Basis für drei der größten Bucket-List-Reisen Südamerikas
Fast jeder Besucher nutzt La Paz als Sprungbrett statt als Endziel. Drei Reisen sind es wert, echte Zeit um sie herum einzuplanen.
Salar de Uyuni
Der größte Salzsee der Welt ist mit einem kurzen Flug oder einem Nachtbus in die Stadt Uyuni erreichbar, gefolgt von einer 1- oder 3-tägigen 4WD-Tour. Angesichts der Treibstoff- und Blockadesituation 2026 ist der Flug die zuverlässigere Option; buchen Sie den Rückflug mit einem Puffertag vor jeder internationalen Abreise.
Copacabana & Isla del Sol
Die am See gelegene Stadt Copacabana und die Inka-zeitliche Isla del Sol sind entweder ein gehetzter Tagesausflug oder, besser, ein Übernachtungsaufenthalt auf der Insel selbst. Direkte Busse sind sicherer als gemischter Transport, wenn man von Copacabana weiterreist, da es auf dieser Route gelegentlich zu gezielten Übergriffen auf Touristen kommt.
Tiwanaku
Eine der bedeutendsten, am wenigsten besuchten archäologischen Stätten Südamerikas, mit dem Sonnentor und den geschnitzten Steinköpfen des Kalasasaya-Tempels aus der Zeit zwischen 300 und 1000 n. Chr. Ein einfacher halber Tag per Tour oder Minibus vom Friedhofsviertel aus.
Rurrenabaque & der Amazonas
Ein kompletter Wechsel des Registers: Pampas-Touren zur einfachen Tierbeobachtung (rosa Flussdelfine, Kaimane) oder tieferes Eintauchen in den Dschungel im Madidi-Nationalpark. Fliegen Sie, statt sich dem rauen 18- bis 20-stündigen Bus zu stellen.
La Paz FAQ
Ist La Paz sicher für Touristen?
La Paz ist im Allgemeinen sicher für Touristen, die die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beachten. Die konkreten, dokumentierten Risiken sind gefälschte Polizeikontrollen und, seltener, Express-Entführungsversuche rund um Cementerio General und Sopocachi. Nutzen Sie daher Funktaxis oder Fahrdienst-Apps, statt Autos auf der Straße anzuhalten.
Wie viele Tage brauche ich in La Paz?
Zwei bis drei volle Tage decken die Stadt selbst ab: einen zum Akklimatisieren und um das Zentrum und den Hexenmarkt zu sehen, einen für Mi Teleferico und Zona Sur, einen für Valle de la Luna oder die Todesstraße. Die meisten Besucher nutzen La Paz auch als Basis für Uyuni, Titicaca oder den Amazonas.
Wie viel kostet La Paz pro Tag?
Budgetreisende kommen mit 30-45 $ pro Tag aus, mit Hostels und Marktessen; Mittelklasse liegt bei 70-110 $. La Paz ist eine der günstigsten Hauptstädte Südamerikas.
Wann ist die beste Zeit, um La Paz zu besuchen?
Mai bis September, die Trockenzeit: klarer Himmel und die zuverlässigsten Straßenverhältnisse für Tagesausflüge. Die Nächte sind wegen der Höhe das ganze Jahr über kalt, auch in der Trockenzeit.
Wie gehe ich mit der Höhe in La Paz um?
Ruhen Sie sich bei der Ankunft aus, trinken Sie viel, vermeiden Sie Alkohol und anstrengende Bewegung in den ersten 24-48 Stunden und probieren Sie Coca-Tee. Symptome wie Kopfschmerzen, Übelkeit und Kurzatmigkeit sind häufig und vergehen meist; suchen Sie Hilfe, wenn sie sich verschlimmern.
Was ist der beste Bereich zum Übernachten in La Paz?
Sopocachi für eine zentrale, fußläufige Basis mit guten Restaurants. Zona Sur für die komfortabelsten Hotels auf niedrigerer Höhe. Das historische Zentrum für Budget-Hostels nahe dem Busbahnhof und den Hauptsehenswürdigkeiten.
Wie komme ich vom Flughafen El Alto nach La Paz?
Ein offizielles Taxi kostet etwa 80-120 Bolivianos (ungefähr 8-12 $) und dauert 30-40 Minuten. Sammel-Minibusse sind günstiger, aber überfüllt mit wenig Gepäckraum; ein vorab gebuchter Transfer oder die Yango-App sind die einfachsten Optionen.
Ist die Mountainbike-Tour auf der Todesstraße sicher?
Mit einem seriösen Anbieter ja: Die moderne Route wird weitgehend vom Frachtverkehr umfahren und hauptsächlich von geführten Radgruppen genutzt. Wählen Sie ein etabliertes Unternehmen wie Gravity Bolivia oder Barracuda Biking, bestätigen Sie, dass die Räder gut gewartet sind, und versuchen Sie es nicht ohne Guide.
Brauche ich Spanisch, um mich in La Paz fortzubewegen?
Es hilft sehr außerhalb von Hotels und Reisebüros. Englisch ist auf Märkten, in Minibussen und bei den meisten Taxifahrern begrenzt, daher machen grundlegende spanische Sätze oder eine Übersetzungs-App die tägliche Logistik viel einfacher.
Was bleibt
La Paz führt einen nicht sanft ein, und genau das ist der Punkt. Der erste atemlose Spaziergang einen Hügel hinauf, den man normalerweise gar nicht bemerken würde. Die Seilbahn, die lautlos über einen Canyon aus roten Dächern gleitet, der eigentlich keine Stadt tragen können dürfte und es irgendwie doch tut. Die Salteña, im Stehen gegessen, der Saft droht am Handgelenk herunterzulaufen, in einer Schlange, die ausschließlich aus Einheimischen besteht, denen es völlig egal ist, dass man dort ist. Nichts davon wurde für Besucher gebaut, und genau deshalb wirkt es so auf einen, wie es wirkt.
Schenken Sie der Höhe den Respekt, den sie verlangt, und La Paz wird Ihnen einige der lebendigsten, ungefiltertsten Tage einer Südamerikareise schenken.