تيمور الشرقية

أصبحت تيمور الشرقية دولة مستقلة في عام 2002. هذا ليس وقتًا طويلًا. الدولة لا تزال تحاول فهم البنية التحتية الأساسية والسياحة وما تريد أن تكون. الطرق خارج ديلي تتراوح من الخشنة إلى غير القابلة للعبور حقًا في موسم الأمطار. انقطاعات الكهرباء في العاصمة حدث منتظم. أجهزة الصراف الآلي تعمل حتى لا تعمل. هذه ليست دولة تزورها للراحة.

ومع ذلك، هي دولة تزورها لشيء حقيقي. جزيرة أتاورو، رحلة عبارة مدتها 90 دقيقة من ديلي، قاستها منظمة كونزرفيشن إنترناشيونال كأعلى تنوع أسماك الشعاب المرجانية على الأرض. يمكنك أن تكون واقفًا في ماء بعمق 20 مترًا تنظر إلى شيء لم تره من قبل، بدون غواصين آخرين في الأفق، في دولة استقبلت أقل من 75,000 زائر دولي العام الماضي. هذا أصبح نادرًا بشكل متزايد.

ديلي نفسها عاصمة صغيرة حارة قليلاً فوضوية حيث تشارك المباني الاستعمارية البرتغالية الواجهة البحرية مع مركبات عصر الأمم المتحدة والمطاعم المملوكة للصينيين. تمثال كريستو ري يطل على بحر باندا من تلة فوق المدينة. اسم زانانا غوسماو على نصف الشوارع. التاريخ موجود في كل مكان، ليس بطريقة معرض متحف بل بطريقة عاشها الناس الذين تتحدث إليهم فعليًا.

أكبر خطأ يرتكبه الناس: توقع بنية تحتية جنوب شرق آسيا بأسعار جنوب شرق آسيا. تيمور الشرقية تستورد تقريبًا كل شيء. بيرة في مطعم متوسط في ديلي تكلف 4-5 دولارات. غرفة بيت ضيافة تكلف 30-60 دولار. تعال مع التوقعات الصحيحة وستحبها. تعال متوقعًا أسعار بالي ولن تفعل.

جزيرة تيمور مأهولة منذ على الأقل 42,000 عام. الاسم نفسه يأتي على الأرجح من "تيمور"، الكلمة الماليزية للشرق. لمعظم الاتصال المسجل، كانت الجزيرة معروفة بشطرتها الصندل، الذي جلب التجار العرب والصينيين قبل وصول أي أوروبي بقرون. البرتغاليون ظهروا في أوائل 1500s وفي النهاية استعمروا النصف الشرقي من الجزيرة. بقوا لمدة 450 عامًا. القهوة، الكاثوليكية، والأجزاء المعمارية التي ستراها في ديلي كلها تعود إلى تلك الحقبة.

في عام 1975، البرتغال، وسط اضطرابها السياسي الخاص، انسحبت فجأة من مستعمراتها. أعلنت تيمور الشرقية استقلالها في 28 نوفمبر 1975. بعد تسعة أيام، غزت إندونيسيا. ما تبع كان واحدًا من أسوأ الكوارث الإنسانية في أواخر القرن العشرين. الاحتلال استمر 24 عامًا. تقديرات القتلى، من خلال العنف المباشر، المجاعة، والأمراض، تتراوح من 100,000 إلى 180,000 شخص، من سكان قبل الغزو حوالي 600,000. الأرقام متنازع عليها، لكن لا تقدير موثوق صغير.

استفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة في 1999 رأى 78.5% من التيموريين يصوتون للاستقلال. رد جيش إندونيسيا والميليشيات المؤيدة لإندونيسيا بحملة تدمير أتت على معظم بنية الدولة قبل وصول قوة حفظ سلام دولية. لا يزال يمكن رؤية مبانٍ في ديلي بعلامات تلك الفترة.

في 20 مايو 2002، أصبحت تيمور الشرقية أول دولة سيادية جديدة في القرن الحادي والعشرين. زانانا غوسماو، الذي قضى سنوات في سجن إندونيسي، أصبح أول رئيس للدولة. الدولة لديها ديمقراطية هشة لكنها تعمل منذ ذلك الحين. إيرادات النفط من بحر تيمور حافظت على تمويل الحكومة، على الرغم من أن تلك الاحتياطيات متوقع انخفاضها بشكل كبير في العقود القادمة.

ما يعنيه هذا عمليًا للزوار: هذه دولة لديها فقط 20 عامًا تقريبًا لبناء نفسها من الركام. الندوب جسدية وفي ذاكرة الناس الحية. معظم البالغين التيموريين الذين تلتقي بهم قضوا طفولتهم تحت الاحتلال. الدفء الذي يُستقبل به المسافرون هنا ليس ضيافة مصطنعة. إنه شيء أصعب في الشرح وأكثر صدقًا. فهم السياق قبل وصولك.

تيمور الشرقية صغيرة، بحجم أيرلندا الشمالية تقريبًا، لكن حالة الطرق تعني أن المسافات تأخذ وقتًا أطول مما يوحي الخريطة. الدائرة الرئيسية لمعظم الزوار هي ديلي، رحلة يومية أو ليلة في جزيرة أتاورو، الساحل الجنوبي إلى سواي، والداخل الجبلي عبر ماوبيس وثامي. خصص وقتًا أكثر مما تعتقد أنك بحاجة إليه. خصص المزيد إذا أمطرت مؤخرًا.

الثقافة التيمورية مشكلة بثلاث قوى متداخلة: تقاليد أنيمية أصلية تسبق أي اتصال استعماري، 450 عامًا من الكاثوليكية البرتغالية، والتجربة المشتركة لاحتلال وحشي انتهى قبل 25 عامًا فقط. هذه الطبقات تجلس فوق بعضها بدون تعارض. قد يحضر شخص قداس الأحد، يستشير معالجًا محليًا حول مشكلة عائلية، ويتحدث عن أبطال المقاومة كل ذلك في اليوم نفسه بدون أي إحساس بالتناقض.

الشيء الرئيسي الذي يجب فهمه كزائر هو أن الناس التيموريين كرماء وصبورين بشكل استثنائي مع الضيوف، لكن هذا غير محدود. الاحترام للكبار، للمواقع المقدسة، وللموتى يؤخذ على محمل الجد. صدمة عصر الاحتلال حديثة. اقرأ الغرفة.

الطعام التيموري ليس السبب في مجيئك هنا. هذا صادق. المطبخ بسيط، مبني حول الأرز، السمك، اللحوم المشوية، والخضروات، مع تأثيرات برتغالية وإندونيسية مضافة. في ديلي، مشهد المطاعم مقبول وممتاز عرضيًا، مدفوع جزئيًا بطلب المغتربين. خارج العاصمة، تأكل ما هو متاح ولا تعرف دائمًا مسبقًا ما هو ذلك.

الاستثناء الوحيد: القهوة. تيمور الشرقية تنتج بعض أفضل القهوة في آسيا. الدولة تزرع العربية منذ أدخلتها البرتغال في القرن التاسع عشر، وأصناف الارتفاعات العالية من إر ميرا وماوبيس نظيفة، منخفضة الحموضة، ومعقدة. شرب كوب في ماوبيس مع الجبال حولك ودفع 50 سنتًا له هو لحظة كاملة بهدوء.

هذا ليس معقدًا: تعال في موسم الجفاف، من مايو إلى نوفمبر. موسم الأمطار ممكن تقنيًا لرحلة ديلي-وأتاورو لكن طرق الجبال تصبح خطيرة حقًا وأقسام كبيرة من الداخل تصبح غير قابلة للوصول. إذا كنت تريد راميلاو، الداخل الشرقي، أو أي سفر بري جدي، موسم الجفاف ليس تفضيلًا. إنه شرط.

عشرة أيام رحلة أولى معقولة. خمسة منها يمكن تقسيمها بين ديلي وجزيرة أتاورو. الخمسة المتبقية تسمح لك بفعل دائرة الجبال عبر ماوبيس وراميلاو، أو التوجه شرقًا إلى باوكاو وكوم. ثلاثة أسابيع تعطيك الدولة الكاملة مع مساحة للتنفس. لا تحاول التسرع في تيمور الشرقية. الطرق لن تسمح لك على أي حال.

التنقل في تيمور الشرقية تمرين في الصبر والتخطيط. لا توجد قطارات. الحافلات العامة رخيصة لكن غير متكررة وبطيئة. الطريق من ديلي إلى باوكاو (حوالي 120 كم) يأخذ 2.5 إلى 3 ساعات في يوم جيد. الطريق من ماوبيس إلى ثامي يشمل منعطفات، أقسام غير مرصوفة، وعبور أنهار غير قابلة للعبور حقًا بعد أمطار غزيرة. استأجر سائقًا مع 4WD، بنِ مخازن وقت في كل مرحلة، واقبل أن خطتك قد تتغير.

في ديلي: التاكسي رخيصة ومتاحة بسهولة، يُعرفون بلونهم الأزرق. اتفق على السعر قبل الدخول. تاكسي الدراجات النارية (ميكروليت) تغطي مسافات أقصر. المدينة صغيرة بما يكفي أن العديد من بيوت الضيافة يمكن المشي إليها من الواجهة البحرية.

الإقامة في تيمور الشرقية تتحسن لكن محدودة خارج ديلي. العاصمة لديها انتشار معقول من بيوت الضيافة إلى فنادق متوسطة. عمليات الغوص في جزيرة أتاورو لديها إقامتها الخاصة في البنغلوز. بقية الدولة تعمل على بيوت ضيافة أساسية (بنزيونيس) مع ماء بارد، مروحة، وسرير. الكهرباء في المناطق الريفية قد تكون أربع ساعات في المساء. هذا ليس شكوى عن الإقامة. إنه وصف لها.

تيمور الشرقية أغلى مما يوحي مستوى تطورها وأغلى من إندونيسيا المجاورة. كل شيء مستورد، من الوقود إلى مواد البناء إلى معظم الطعام. بنية التحتية للمغتربين التي موجودة لدعم عمال الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية دفع أسعار ديلي فوق ما تجده في مدن جنوب شرق آسيا مشابهة. من ناحية أخرى، المناطق الريفية رخيصة حقًا وبيوت الضيافة المجتمعية تكلف شبه لا شيء.

تقدم تيمور الشرقية تأشيرة عند الوصول لمعظم الجنسيات في مطار ديلي الدولي الرئيس نيكولاو لوباتو. التكلفة 30 دولار أمريكي، مدفوعة نقدًا عند مكتب الهجرة. التأشيرة صالحة لمدة 30 يومًا ويمكن تمديدها مرة واحدة لمدة 30 يومًا أخرى في مكتب الهجرة على روا دي كايكولي في ديلي. التمديدات تكلف 30 دولارًا إضافية.

الدخول برًا عند معبري باتوغادي أو موتا'اين من تيمور الغربية الإندونيسية ممكن أيضًا مع تأشيرة عند الوصول. خصص وقت معالجة إضافي عند المعابر البرية. إقليم أوكوس تقنيًا يمكن الوصول إليه برًا عبر أراضي إندونيسية لكن هذا الطريق يتطلب تأشيرة إندونيسية صالحة أيضًا.

تيمور الشرقية ليست وجهة عائلية واضحة، لكنها ليست مستحيلة أيضًا. الأطفال مرحب بهم بحرارة من قبل الناس التيموريين، الذين لديهم ثقافة عائلية قوية. التحديات عملية أكثر من اجتماعية: الحرارة شديدة، الرحلات الطرقية الطويلة على طرق خشنة متعبة للأطفال الصغار، والمرافق الطبية محدودة جدًا خارج ديلي. مع الأطفال الأكبر سنًا، خاصة المراهقين الذين يمكنهم التفاعل مع التاريخ والبيئة، يمكن أن تكون رحلة استثنائية.

للعائلات ذات الأطفال الصغار، الخطة الأكثر واقعية هي مبنية على ديلي مع رحلة يومية إلى جزيرة أتاورو. الغوص بالأقنعة في الضحل حول أتاورو يمكن الوصول إليه للأطفال الذين يمكنهم السباحة. متحف المقاومة لديه محتوى يتطلب إرشادًا أبويًا للأطفال الأصغر لكنه معنوي حقًا للأكبر.

تيمور الشرقية آمنة عمومًا للمسافرين والجرائم العنيفة ضد السياح نادرة. الدولة مستقرة سياسيًا منذ 2012 والبيئة الأمنية في ديلي يمكن الإدارة. ذلك قائلًا، السرقة الصغيرة تحدث في العاصمة، حوادث الطرق مخاطر حقيقية على الطرق الريفية، والاستجابة الطبية لأي حادث جاد محدودة بشدة. اعرف المخاطر الفعلية بدلاً من السمعة العامة.