Suriname

Suriname è un piccolo paese con un'enorme crisi di identità — non del tipo ansioso, ma del tipo produttivo, dove il paese non si è mai risolto in una singola narrazione perché è stato costruito da troppe narrazioni diverse simultaneamente. La lingua ufficiale è l'olandese, eredità di 300 anni di dominio coloniale. La lingua franca lavorativa è Sranan Tongo, un creolo che le persone surinamesi di ogni background usano per parlare tra loro. Il gruppo etnico più grande è hindustani — discendenti da lavoratori indentati indiani portati dagli olandesi dopo l'emancipazione. Il secondo più grande è creoli, misti afro-europei. Poi giavanesi, discendenti da lavoratori importati dalle Indie Orientali Olandesi. Poi maroon, i discendenti da africani schiavi che sono fuggiti nella giungla nei secoli XVII e XVIII e hanno costruito sei civiltà distinte lì. Poi cinesi, amerindi, libanesi, brasiliani e olandesi. Nessun singolo gruppo costituisce una maggioranza. Tutti vivono in uno dei paesi più piccoli dell'America del Sud.

Il risultato, particolarmente a Paramaribo, è la città culturalmente più stratificata dell'emisfero occidentale. Una passeggiata di quattro isolati un sabato pomeriggio potrebbe passare una moschea, una sinagoga, un mandir indù e una chiesa riformata olandese. I chioschi di cibo servono roti, nasi goreng, noodle cinesi e zuppa di arachidi creola da venditori consecutivi. Le strade hanno nomi olandesi. Gli edifici sono architettura coloniale olandese in legno, ora dipinti in colori tropicali e che iniziano, in alcuni casi, a tornare alla terra nel modo specifico in cui l'umidità tropicale agisce sul legno e sul mattone. UNESCO ha elencato la città interna storica nel 2002. Rimane una delle capitali patrimonio UNESCO più atmosferiche e meno turistiche dell'America del Sud.

Oltre Paramaribo, Suriname è il 93% di foresta pluviale tropicale intatta. La Riserva Naturale Centrale Suriname — 1,6 milioni di ettari, elencata UNESCO — è uno degli ecosistemi forestali protetti più grandi al mondo. Le comunità maroon sui fiumi Suriname e Marowijne mantengono culture che sono continuazioni dirette della tradizione africana occidentale, adattate in oltre 300 anni nella giungla. La costa di Galibi nel nord-est è una delle spiagge di nidificazione delle tartarughe liuto più importanti dell'emisfero occidentale. L'interno è in gran parte privo di strade, accessibile tramite piccolo aereo o viaggio fluviale di più giorni.

Le sfide oneste: Suriname non è economico nonostante la sua oscurità — la struttura dei costi riflette un'economia piccola con significativa dipendenza dalle importazioni. L'infrastruttura fuori Paramaribo è scarsa. L'industria turistica è piccola e alcuni operatori sono eccellenti mentre altri sono inaffidabili; il divario conta più che nei mercati turistici più sviluppati. L'inglese è parlato nel settore turistico ma olandese e Sranan Tongo sono ciò che incontrerai per strada. Vieni con pazienza, un po' di olandese o disponibilità a gesticolare, e un interesse per uno dei paesi più genuinamente insoliti del pianeta.

La costa della Guiana era abitata da diversi popoli amerindi — Arawak, Carib, Wayampi e altri — quando il contatto europeo iniziò alla fine del XV secolo. La regione cambiò mani coloniali ripetutamente: spagnoli, inglesi e olandesi rivendicarono o controllarono parti della costa di Suriname nei secoli XVI e XVII. La Compagnia Olandese delle Indie Occidentali stabilì una presenza permanente negli anni 1630 e 1640, e nel 1667 il Trattato di Breda rese l'accordo formale: gli olandesi scambiarono New Amsterdam (la futura New York City) agli inglesi in cambio del controllo formale di Suriname. Lo scambio fu considerato favorevole agli olandesi all'epoca — le piantagioni di zucchero di Suriname generavano entrate sostanziali, mentre New Amsterdam era un piccolo posto di scambio di valore incerto. La storia ha un'ironia specifica su questo.

L'economia delle piantagioni che si sviluppò lungo la costa di Suriname nel secolo successivo fu costruita sul lavoro di africani schiavi portati attraverso l'Atlantico in numeri che alla fine totalizzarono circa 300.000 nel corso del periodo coloniale — una cifra straordinaria per un territorio la cui popolazione attuale totale è solo di 630.000. Le condizioni nelle piantagioni surinamesi erano brutali anche secondo gli standard della schiavitù atlantica. La resistenza era costante. Dagli anni 1600 iniziali, le persone schiave fuggirono nell'interno della foresta pluviale — che gli olandesi trovarono impenetrabile — e stabilirono comunità autonome che gli olandesi chiamavano \"Maroon\" (dallo spagnolo \"cimarrón\", che significa selvaggio o indomito).

Le comunità maroon si rivelarono impossibili da sconfiggere militarmente. I Ndyuka (Okanisi) firmarono un trattato di pace con gli olandesi nel 1760. I Saramaka firmarono nel 1762. Questi trattati sono tra i primi accordi legali formali tra una potenza coloniale europea e un popolo di discendenza africana che riconosceva la loro autonomia e libertà — un fatto storico notevole che riceve quasi nessuna attenzione nelle storie mainstream del mondo atlantico. I Maroon non furono liberati; non erano mai stati ricatturati. Avevano combattuto lo stato coloniale olandese fino a un pareggio nella giungla e negoziato da una posizione di forza. I loro discendenti, ora circa 120.000 in Suriname e Guyana Francese, mantengono lingue, tradizioni artistiche e pratiche spirituali che sono la continuazione più intatta diretta della cultura dell'Africa occidentale e centrale nelle Americhe.

L'emancipazione delle persone schiave arrivò in Suriname nel 1863 — più tardi che nella maggior parte del mondo atlantico. Gli olandesi, affrontando la stessa carenza di manodopera post-emancipazione di altre potenze coloniali, si rivolsero prima a lavoratori cinesi contrattati, poi dal 1873 a lavoratori indentati dall'India britannica (principalmente da ciò che ora sono Uttar Pradesh e Bihar), e dal 1890 a lavoratori dalle Indie Orientali Olandesi (principalmente Giava). Entro il 1916, oltre 34.000 lavoratori hindustani e 33.000 giavanesi erano arrivati in Suriname. La maggior parte rimase quando i loro indenture finirono, scegliendo Suriname rispetto ai passaggi di ritorno a paesi che, in molti casi, erano stati trasformati oltre il riconoscimento. I loro discendenti costituiscono la pluralità demografica del paese oggi.

L'indipendenza arrivò il 25 novembre 1975, quando Suriname divenne una delle ultime colonie olandesi a ottenere la sovranità. La transizione non fu priva di traumi: un colpo di stato militare nel 1980 portò Dési Bouterse al potere, e le uccisioni di dicembre del 1982 — in cui 15 intellettuali, giornalisti e avvocati prominenti furono giustiziati — rimangono l'atrocità definitoria della memoria politica surinamese. Bouterse fu processato in contumacia nei Paesi Bassi per traffico di droga nel 1999 e alla fine condannato in Suriname stessa nel 2019 per le uccisioni del 1982 — mentre era ancora presidente del paese, in una delle situazioni legalmente più surreali nella governance democratica contemporanea. Ha lasciato l'ufficio nel 2020. La politica del paese si è normalizzata da allora, sebbene i problemi strutturali di corruzione, conflitti di estrazione dell'oro con comunità maroon e amerinde, e volatilità economica rimangano presenti.

Suriname si divide nettamente tra la striscia costiera — dove si trova Paramaribo e dove vive il 90% della popolazione — e il vasto interno in gran parte disabitato. La maggior parte dei viaggi turistici significativi coinvolge entrambi: Paramaribo per la cultura, il cibo e la storia, e l'interno per le comunità maroon e la fauna. L'interno richiede una guida e o un piccolo aereo o un lungo viaggio fluviale. Gli operatori turistici affidabili gestiscono entrambi.

Suriname non ha un singolo modello culturale dominante — il che significa che l'etichetta per visitarla dipende significativamente da quale comunità ti trovi in un dato momento. Il quartiere hindustani di Livorno ha ritmi sociali diversi dai villaggi agricoli giavanesi di Commewijne, che operano diversamente dalle comunità maroon sul fiume Suriname, che sono completamente diverse dalla città interna creola di Paramaribo. Ciò che vale per tutti è un calore di base verso i visitatori combinato con il tratto culturale surinamese specifico di non essere sorpresi da nulla, dato che il paese stesso è già un'improbabilità massima.

Sranan Tongo — la lingua franca creola — è la vera lingua comune della vita surinamese. L'olandese è formale e ufficiale. Ma se senti due surinamesi di background etnici completamente diversi avere una conversazione, parleranno Sranan Tongo. Imparare anche solo poche frasi è apprezzato sproporzionatamente rispetto allo sforzo, perché così pochi estranei si disturbano.

Il cibo surinamese è ciò che accade quando tradizioni culinarie hindustani, giavanesi, creole, cinesi e maroon condividono una cucina per tre secoli senza che nessuna singola ottenga il dominio. Il risultato è una delle culture alimentari genuinamente più diverse dell'emisfero occidentale e una delle meno conosciute internazionalmente — in parte perché Suriname è piccolo, in parte perché il cibo è principalmente mangiato a casa e ai chioschi del mercato piuttosto che nei ristoranti orientati ai turisti. Il miglior cibo surinamese che mangerai sarà al Centrale Markt, ai chioschi di strada il sabato mattina, o invitato al pasto domenicale di qualcuno. Le versioni da ristorante upscale di Paramaribo sono adeguate e occasionalmente eccellenti. Non sono il punto.

Suriname ha due stagioni secche e due stagioni delle piogge, una conseguenza della sua posizione equatoriale. La lunga stagione secca (agosto-novembre) e la breve stagione secca (febbraio-aprile) sono le finestre migliori per i viaggi interni e per le spiagge delle tartarughe. Le stagioni delle piogge producono acquazzoni pomeridiani drammatici, fiumi più alti (che possono aiutare o ostacolare i viaggi fluviali interni) e paesaggi verdi lussureggianti. Paramaribo è gestibile tutto l'anno. Per Keti Koti (Giorno dell'Emancipazione) il 1 luglio, nota che cade nella breve stagione delle piogge ma vale la pena partecipare comunque.

Otto-dieci giorni coprono bene Suriname: Paramaribo (3 giorni), le comunità maroon sul fiume Suriname (2-3 notti), Brownsberg (1-2 notti) e opzionalmente la costa delle tartarughe di Galibi (1-2 notti in stagione). La Riserva Naturale Centrale Suriname richiede un minimo di 3 giorni e una settimana è meglio. Prenota il tuo operatore interno prima dei voli — gli slot per piccoli aerei e la capacità dei lodge si riempiono prima delle finestre di viaggio principali.

L'infrastruttura dei trasporti di Suriname si divide tra la striscia costiera ben collegata e l'interno in gran parte privo di strade. Paramaribo ha trasporti urbani ragionevoli. L'autostrada costiera collega la capitale a Nickerie a ovest e al fiume Marowijne a est. Oltre la costa, l'accesso è tramite piccolo aereo o barca fluviale — la stessa situazione del vicino Guyana, leggermente più organizzata dall'esistenza della rete di lodge di Stinasu.

Gli alloggi di Suriname sono migliori a Paramaribo e nei lodge eco affermati interni. La capitale ha una gamma da hotel coloniali boutique a guesthouse funzionali. I lodge interni — Raleighvallen, Awarradam, Kabalebo — sono della categoria ecoturismo frontiera standard: base a confortevole, all-inclusive, e gestiti da operatori che conoscono i loro ecosistemi. Le guesthouse comunitarie maroon sono semplici e il punto non è l'alloggio ma l'esperienza di essere nella comunità. L'impianto Stinasu di Brownsberg è lo standard per soggiorni in foresta pluviale accessibili.

Suriname non è economico per l'America del Sud. L'economia piccola con significativa dipendenza dalle importazioni significa che cibo, alloggio e trasporti interni costano più di quanto potresti aspettarti data l'oscurità del paese. Paramaribo costa approssimativamente paragonabile a una città europea di medio livello per i basi. I soggiorni nei lodge interni sono costosi perché tutto deve essere volato o portato in barca. Budgetta separatamente per Paramaribo e l'interno.

La situazione dei visti di Suriname è più complessa della maggior parte dei paesi sudamericani. La maggior parte dei visitatori occidentali richiede o una Tessera Turistica (ottenibile all'arrivo o online in anticipo) o un visto, a seconda della nazionalità. La Tessera Turistica costa attualmente approssimativamente $25-50 USD ed è disponibile per cittadini di USA, UE, Regno Unito, Canada e Australia, tra gli altri. I requisiti sono cambiati più volte negli ultimi anni — verifica lo stato attuale sul portale e-Visa di Suriname (surinameevisa.org) prima di prenotare voli. Il certificato di vaccinazione contro la febbre gialla è richiesto per tutti i viaggiatori che entrano in Suriname.

Suriname con bambini è molto fattibile per la parte di Paramaribo e per Brownsberg. I lodge interni e le visite ai villaggi maroon richiedono bambini più grandi che possano gestire trasporti fluviali ruvidi, caldo, insetti e l'assenza di comodità. La diversità culturale di Paramaribo — gli edifici religiosi diversi, il mercato, il cibo — la rende genuinamente educativa per bambini che sono stati informati su ciò che vedono e perché. La fauna a Brownsberg (scimmie urlatrici visibili dalla veranda del lodge) è accessibile per qualsiasi età.

Suriname è generalmente sicuro per i turisti con precauzioni urbane appropriate a Paramaribo e l'esclusione specifica delle aree di estrazione dell'oro nell'interno. I rischi primari sono furto minore nei mercati e certe aree urbane, i rischi sanitari dei viaggi interni (malaria, caldo, malattie trasmesse da insetti) e la specifica preoccupazione di sicurezza intorno alle zone di estrazione dell'oro illegale nel sud e nell'est. Il circuito turistico — Paramaribo, Brownsberg, le comunità maroon del fiume Suriname, la CSNR — è sicuro quando viaggiato con operatori affidabili.