Bosnien & Herzegowina

Bosnien und Herzegowina ist das Land, das Ihren Sinn für europäische Reisen neu kalibriert. Es ist günstig, wirklich einladend, historisch dicht, physisch schön und immer noch dabei, zu verstehen, was es nach dem Krieg der 1990er Jahre ist, von dem die internationale Gemeinschaft weitgehend weitergezogen ist, die Bosnier aber nicht. Hierherzukommen erfordert, sich mit dieser Realität auseinanderzusetzen. Nicht darin zu verweilen, es nicht als Dark Tourism zu behandeln, sondern zu verstehen, dass die Hügelkirchhöfe mit ihren weißen Steinen und die Ruinen, die in einigen Städten noch stehen, keine Dekoration sind – sie sind vor dreißig Jahren.

Sarajevo allein lohnt die Reise. Die Stadt liegt in einem Tal, umgeben von Hügeln, und die Hügel sind der Ort, wo die serbischen Truppen ihre Scharfschützen und Artillerie für 1.425 Tage zwischen 1992 und 1996 positionierten – die längste Belagerung einer Hauptstadt in der Geschichte der modernen Kriegsführung. Die Stadt, die das überlebt und sich wiederaufgebaut hat, die immer noch ihren osmanischen Basar, ihre österreichisch-ungarischen Boulevards, ihre sozialistischen jugoslawischen Wohntürme und ihre neuen Glasgebäude in demselben Tal hat, ist eine der vielschichtigsten und emotional komplexesten Städte in Europa. Sie werden nicht hindurchgehen, ohne das Gewicht dessen zu spüren, was hier geschah. Dieses Gewicht ist der Sinn.

Außerhalb Sarajevos: Mostar mit seiner wiederaufgebauten Brücke aus dem 16. Jahrhundert, die 1993 absichtlich zerstört und bis 2004 Stein für Stein wiederaufgebaut wurde, umgeben von einer Stadt, die immer noch sichtbar geteilt ist. Die türkisfarbenen Wasserfälle von Kravice im Trebižat-Fluss, umgeben von schwimmenden Einheimischen und Flößen voller Wildblumen im Sommer. Die Derwisch-Tekke in Blagaj, in die Felswand über der Buna-Quelle gebaut, die pro Sekunde 43 Kubikmeter Wasser aus scheinbar festem Fels produziert. Berge, die wirklich wild sind. Städte, die einen Bruchteil dessen kosten, was Vergleichbares in Westeuropa kosten würde.

Das Land ist kein poliertes Touristenziel. Die Infrastruktur ist uneinheitlich, die Straßen zwischen den Zielen erfordern Geduld, und die politische Situation – ein Land, das immer noch unter dem Rahmen der Dayton-Abkommen regiert wird, mit drei ethnischen Gruppen, die effektiv separate Quasi-Staaten innerhalb eines Staates leiten – ist komplex genug, dass „Bosnien“ für die Menschen, die darin leben, sehr unterschiedliche Dinge bedeutet. Kommen Sie mit diesem Wissen an. Es macht die Reise erheblich reicher.

Bosniens Geschichte ist eine Abfolge von Imperien, die hindurchzogen, wobei jedes etwas hinterließ, das das Nächste aufbaute, anstatt es zu löschen. Das mittelalterliche bosnische Königreich produzierte die Stećci – rätselhafte mittelalterliche Grabsteine, die mit geometrischen und figürlichen Motiven graviert sind und wie permanente Satzzeichen in der bosnischen Landschaft stehen, ihre Schöpfer nicht vollständig mit einer der großen religiösen Traditionen der Zeit identifizierbar. Das Osmanische Reich absorbierte Bosnien 1463 und hielt es 400 Jahre, lange genug, um einen signifikanten Teil der Bevölkerung zum Islam zu konvertieren, Moscheen, Basare und Hans zu bauen, die die alten Städte definieren, und eine kulturelle Schicht einzubetten, die heute die Mehrheitsidentität der bosniakischen Muslime ist. Die Osmanen gingen; die Moscheen und die Tradition des bosnischen Kaffees blieben.

Das Österreichisch-Ungarische Reich übernahm 1878 nach dem Berliner Kongress, und die Transformation war schnell und sichtbar. Die Habsburger waren enthusiastische Baumeister: Sie legten einen europäischen Stadtplan auf Sarajevo, bauten das Rathaus (die Vijećnica) in einem maurischen Revival-Stil, der gleichzeitig respektvoll gegenüber dem osmanischen Erbe und vollständig wienerisch in seinen Ambitionen war, und verbanden das Land mit dem europäischen Schienennetz. Sie herrschten auch über eine Bevölkerung mit drei distincten religiösen Identitäten – muslimische Bosniaken, orthodoxe Serben, katholische Kroaten –, die sie durch eine Politik des sorgfältigen Gleichgewichts verwalteten, die weder Toleranz noch Unterdrückung war.

Am 28. Juni 1914 wurden der österreichisch-ungarische Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand und seine Frau Sophie auf dem Appel Quay in Sarajevo von Gavrilo Princip, einem bosnischen serbischen Nationalisten, ermordet. Der Ort ist mit einer kleinen Plakette an der Ecke der jetzt Latin Bridge genannten Brücke markiert. Der Erste Weltkrieg begann innerhalb von Wochen. Dies ist die folgenreichste Straßenecke des 20. Jahrhunderts, und sie ist einen Fünf-Minuten-Spaziergang vom osmanischen Basar entfernt.

Die Zwischenkriegszeit brachte Jugoslawien – das Königreich, dann nach dem Zweiten Weltkrieg die Sozialistische Föderative Republik unter Josip Broz Tito. Die jugoslawischen Jahrzehnte waren nicht einfach, aber für Bosnien im Besonderen eine Periode relativer Koexistenz, erzwungen durch eine politische Struktur, die ethnischen Nationalismus aktiv gefährlich machte. Titos Tod 1980 entfernte die zentrale Kraft, die diese Struktur zusammenhielt, und im folgenden Jahrzehnt begannen die konstituierenden Republiken, auseinanderzuziehen.

Der Bosnienkrieg 1992–1995 ist das Ereignis, das modernes Bosnien für die meisten externen Beobachter und für Bosnier selbst definiert. Als Bosnien 1992 die Unabhängigkeit von Jugoslawien erklärte, begannen bosnisch-serbische Truppen, unterstützt von Serbien, eine Kampagne der ethnischen Säuberung, um ein ethnisch reines serbisches Territorium quer durch Bosnien zu schaffen. Die Belagerung Sarajevos, die von April 1992 bis Februar 1996 dauerte, tötete etwa 13.000 Menschen in der Stadt, darunter mehr als 5.000 Zivilisten. Bosnisch-serbische Truppen kontrollierten die umliegenden Hügel und konnten jeden Punkt in der Stadt beschießen. Die Bevölkerung überlebte durch Tunnel, internationale Hilfslieferungen per Luft und eine außergewöhnliche kollektive Weigerung, als Stadt aufzuhören zu funktionieren.

Im Juli 1995 massakrierten in der östlichen Stadt Srebrenica, die als UN-Sicherheitszone erklärt worden war, bosnisch-serbische Truppen unter General Ratko Mladić systematisch etwa 8.000 bosniakische Männer und Jungen über mehrere Tage, während niederländische UN-Truppen machtlos danebenstanden. Das Internationale Gerichtshof hat dies als Völkermord eingestuft. Es ist die schlimmste Massentötung in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg, und es geschah vor 30 Jahren, während europäische Regierungen über eine Intervention debattierten. Das Srebrenica-Potočari-Gedächtnis- und Friedhofszentrum, wo die identifizierten Überreste der Opfer in Reihen identischer weißer Steinmarkierungen beigesetzt werden, empfängt jetzt Besucher. Es sollte viele mehr empfangen.

Das Dayton-Abkommen beendete den Krieg im November 1995. Es fror die Situation ein, wie sie bestand – Bosnien geteilt zwischen der bosniakisch-kroatischen Föderation und der Republika Srpska – in einer politischen Struktur, die seitdem eine funktionierende Regierung extrem schwierig macht und die ethnische Versöhnung strukturell erschwert. Bosnien beantragte 2016 die EU-Mitgliedschaft und erhielt 2022 den Kandidatenstatus. Es ist nicht nah an der Aufnahme. Die politischen Spaltungen, die Dayton schuf, bleiben im Wesentlichen intakt. Das Land funktioniert und tut dies mit bemerkenswerter Kreativität und Resilienz unter den Einschränkungen, aber der Rahmen, der es regiert, wurde geschaffen, um einen Krieg zu beenden, nicht um ein Land aufzubauen.

Bosnien ist nicht groß – etwa die Größe von West Virginia –, aber die Straßeninfrastruktur lässt Distanzen länger wirken, als sie sind. Sarajevo im Zentrum-Osten ist der Knotenpunkt für die meisten Besucher. Mostar ist drei Stunden südwestlich per Bus. Die natürlichen Attraktionen der Kravice-Wasserfälle und der Blagaj-Tekke gruppieren sich um Mostar. Jajce und die Pliva-Seen liegen im Zentrum des Landes. Das Kriegsdenkmal in Srebrenica ist im Osten, erreichbar von Sarajevo. Planen Sie Routen sorgfältig und unterschätzen Sie Fahrzeiten nicht.

Bosnien ist ein Land, in dem drei konstituierende Völker – bosniakische Muslime, bosnisch-serbische (orthodoxe Christen) und bosnisch-kroatische (Katholiken) – ein Territorium und eine Sprache teilen, während sie distincte Identitäten beibehalten, die der Krieg der 1990er schärfte, anstatt zu erodieren. Dies ist die politische und kulturelle Realität, die alles am täglichen Leben in Bosnien prägt. Als Besucher wird nicht erwartet, dass Sie diese Komplexität im Detail navigieren, aber Sie sollten sich ihrer bewusst sein – welches religiöse Gebäude Sie in der Nähe haben, in welcher Einheit des Landes Sie sind, welche Gemeinschaftserfahrung Sie hören, wenn jemand seine Kriegsandenken teilt.

Was über alle drei Gemeinschaften hinweg konsistent ist: Gastfreundschaft, die wie ein Reflex wirkt, nicht wie eine Performance. Wenn Sie in Bosnien stehen bleiben, um nach dem Weg zu fragen, besteht eine echte Chance, dass die Person, die Sie fragen, Sie dorthin begleitet. Wenn Sie in ein bosnisches Zuhause eingeladen werden – und Einladungen kommen hier leichter als in den meisten europäischen Ländern –, wäre es wirklich unhöflich, den folgenden Kaffee und das Essen abzulehnen. Sie dankbar anzunehmen, zu essen, was vor Sie gestellt wird, und länger zu bleiben, als Sie geplant haben, ist die richtige Reaktion.

Bosnische Küche ist balkanisches Fleisch-und-Getreide-Kochen, das durch 400 Jahre osmanische Technik erhöht und durch die Zutaten eines bergigen Landes beeinflusst wird. Es ist herzhaft, unprätentiös und konsequent lecker auf Weise, die Besucher in modischeren Zielen selten erleben. Das Qualitäts-zu-Preis-Verhältnis ist fast peinlich. Ein Sitz-Abendessen mit Vorspeisen, einem Hauptgang aus gegrilltem Fleisch oder Eintopf, Brot und einem Getränk überschreitet selten 12–15 € in einem lokalen Restaurant. In den touristenorientierten Orten um die Stari Most in Mostar ist es etwas höher – immer noch günstig, immer noch gut.

Die Fleischkultur ist ernst. Ćevapi – kleine gegrillte Würstchen aus gehacktem Rind- und Lammfleisch – sind das nationale Fast Food und erfordern keine Qualifikation: Sie sind die beste Version dieses Dings, die Sie überall essen werden. Sie kommen in einem Fladenbrot (Somun) mit gehackter Zwiebel und einem Klecks Kajmak (gerinnte Sahne). Sie zu bestellen und sie stehend an einem Takeaway-Fenster in Sarajevos Baščaršija zu essen ist einer jener Momente, die zu einfach wirken, um bedeutend zu sein, und sich dann als das herausstellen, woran Sie sich erinnern.

Mai bis September ist das Haupt-Reisefenster, mit Juni und September als besten Monaten. Juli und August bringen Hitze nach Mostar und den Herzegowina-Tälern, die wirklich drückend ist – 38–40°C ist nicht ungewöhnlich –, obwohl die Berge über Sarajevo komfortabel bleiben. Die Kravice-Wasserfälle und Neretva-Schwimmlöcher sind im Sommer am besten. Sarajevo lohnt sich zu jeder Jahreszeit; die Stadt hat genug Innenkultur, um schlechtes Wetter aufzusaugen.

Fünf Tage decken Sarajevo und einen Tagesausflug nach Mostar, Blagaj und Kravice komfortabel ab. Sieben bis zehn Tage fügen Srebrenica, Jajce, die Olympischen Berge oder eine Grenzüberquerung nach Dubrovnik (Kroatien) via Počitelj hinzu. Bosnien passt natürlich zu Kroatien oder Montenegro für einen breiteren Balkan-Kreis. Die Straße zwischen Sarajevo und Dubrovnik via Mostar ist eine der malerischsten Fahrten in den westlichen Balkan und dauert etwa vier Stunden.

Transport in Bosnien ist funktional, erfordert aber Geduld. Die Hauptintercity-Buslinien – Sarajevo nach Mostar, Sarajevo nach Banja Luka – sind zuverlässig und günstig. Das Schienennetz ist begrenzt und langsam; Busse sind fast immer die bessere Option zwischen Städten. Innerhalb Sarajevos decken Straßenbahnen und Busse die Hauptstrecken ab, und das Stadtzentrum ist kompakt genug, um die meisten Sehenswürdigkeiten zu Fuß zu machen. Für alles abseits der Hauptstrecken – Kravice, Srebrenica, die Berge, Jajce – ist ein Mietwagen die praktische Lösung.

Bosnien ist eines der besten Wert-Unterkunftsziele in Europa. Sarajevo hat eine gut entwickelte Hostel-Szene neben Boutique-Hotels und Gästehäusern in der Altstadt, die echten Charakter zu Preisen bieten, die Sie in Wien ein Bett in einem Dormitory bekommen würden. Mostars Unterkünfte clustern nahe der Stari Most – Aufenthalt am bosniakischen Ostufer gibt bessere Atmosphäre; das Westufer ist ruhiger. Für Berg- und ländliche Unterkünfte sind kleine familiengeführte Pensionen die Norm und uniform exzellenter Wert.

Bosnien ist eines der günstigsten Länder in Europa für Reisende nach jedem Maßstab. Die Bosnische Konvertible Mark ist an den Euro gekoppelt bei 1,96 KM, was die mentale Arithmetik einfach macht. Ein Budget-Reisender, der in lokalen Restaurants isst und in einem Hostel-Dorm übernachtet, wird in Sarajevo Mühe haben, 30 € pro Tag auszugeben. Mittelklasse-Reisen mit privatem Zimmer und Restaurant-Mahlzeiten laufen 60–90 €. Die Preise in touristenorientiertem Mostar sind etwas höher als in Sarajevo, aber immer noch signifikant günstiger als überall in Westeuropa.

Bosnien und Herzegowina ist kein Mitglied der EU oder des Schengen-Raums. Das bedeutet, dass Zeit in Bosnien nicht gegen Ihre 90-Tage-Schengen-Freistellung zählt – nützlich für Reisende, die Bosnien mit EU-Ländern auf einer längeren Balkan-Itinerarie kombinieren. Bürger der EU, des Vereinigten Königreichs, der USA, Kanadas, Australiens, Neuseelands, Japans und der meisten anderen westlichen Nationen können visumfrei für bis zu 90 Tage nach Bosnien einreisen. Die visumfreie Liste ist relativ breit; überprüfen Sie das BiH-Auswärtige Amt (mfa.gov.ba) für Ihre spezifische Nationalität vor der Reise.

Bosnien ist ein gutes Familienziel mit angemessenen Erwartungen. Die Städte sind sicher, das Essen wird universell von Kindern gemocht (Ćevapi, Burek und Süßigkeiten sind schwer zu widerlegen), die natürlichen Stätten sind wirklich spektakulär für alle Altersgruppen, und die Wärme der bosnischen Kultur gegenüber Kindern ist real und unmittelbar – Restaurants begrüßen sie ohne Vorbehalt und Einheimische werden direkt mit Kindern interagieren auf eine Weise, die in reservierteren europäischen Kulturen nicht passiert.

Die Kriegsgeschichte ist die Frage, die elterliches Urteilsvermögen erfordert. Die Belagerung Sarajevos, Srebrenica und verwandte Geschichte ist zentral für das Verständnis des Landes. Sie ist angemessen für ältere Teenager, die mit historischer Komplexität umgehen können. Das Tunnel der Hoffnung Museum ist handhabbar und wichtig für Teenager. Srebrenica ist angemessen für ältere Teenager und Erwachsene, die darauf vorbereitet sind – mit jüngeren Kindern zu gehen erfordert mehr Gedanken darüber, welchen Kontext Sie bieten.

Bosnien und Herzegowina ist im Allgemeinen sicher für Touristen. Das Land hat eine niedrige Rate an Gewaltkriminalität gegen Besucher, und sowohl Sarajevo als auch Mostar sind in der Praxis so sicher wie die meisten europäischen Städte. Das spezifische Risiko, das Bosnien darstellt und das die meisten europäischen Länder nicht haben, ist ungesprengte Munition – Landminen und andere Munition aus dem Krieg der 1990er, die in ländlichen und bewaldeten Gebieten verbleiben. Dies ist ein reales Risiko mit realen Konsequenzen; es ist auch vollständig vermeidbar, indem man einfache Vorsichtsmaßnahmen befolgt.